Cabello con textura afro - Afro-textured hair

Mujer de la isla de Nosy Be , en Madagascar , c. 1868

El cabello con textura afro , o cabello rizado , es la textura del cabello de las poblaciones de África y la diáspora africana . Cada hebra de este tipo de cabello crece en forma de hélice diminuta en forma de ángulo . El efecto general es tal que, en contraste con el cabello liso , ondulado o rizado, el cabello con textura afro parece más denso. A veces, el cabello de una persona tiene diferentes texturas.

Terminología

Se han utilizado adjetivos en inglés como "lanoso", "rizado" o "en espiral" para describir el cabello con textura afro natural. Más formalmente, ulotrichous ("pelo rizado", griego οὐλότριχος , de οὖλος 'lanudo, lanudo' y θρίξ 'pelo') se refiere al pelo de textura afro, siendo su antónimo leiotrichous ("pelo liso"). Jean Baptiste Bory de Saint-Vincent en 1825 introdujo el término científico Oulotrichi a los efectos de la taxonomía humana .

En 1997, el estilista Andre Walker creó un sistema de clasificación numérica para tipos de cabello humano. El sistema de tipificación de cabello de Andre Walker clasifica el cabello con textura afro como 'tipo 4' (hay otros tipos de cabello, definidos como tipo 1 para cabello lacio, tipo 2 para ondulado y tipo 3 para rizado, con las letras A, B, y C utilizados como indicadores del grado de variación de la bobina en cada tipo), siendo la subcategoría del tipo 4C la más ejemplar del cabello con textura afro. Sin embargo, el cabello con textura afro a menudo es difícil de clasificar debido a las muchas variaciones diferentes entre los individuos. Esas variaciones incluyen el patrón (principalmente bobinas apretadas), el tamaño del patrón (ver el resorte a tiza), la densidad (escasa a densa), el diámetro de la hebra (fina, media, gruesa) y la sensación (algodonosa, lanuda, esponjosa).

La siguiente tabla describe los distintos tipos de textura de cabello definidos en el sistema de Andre Walker (enumerados de mayor a menor cabello con textura afro):

Escribe Textura del cabello Descripción del cabello
4c Kinky-coily (bobina apretada) Fuertemente enrollado. Casi no hay un patrón de torsión definido visible, a menos que se vea de cerca. Tiene un patrón en forma de "o" muy apretado.
4b Kinky-coily (bobina z) Fuertemente enrollado. Patrón de pliegues poco menos definido. Tiene más un patrón en forma de "Z".
4a Kinky-coily (bobina definida) Fuertemente enrollado. Tiene un patrón en forma de "o" muy definido.
3c Rizado (sacacorchos) Rizos apretados en sacacorchos. Los rizos están muy rizados.
3b Rizado (rizos apretados) Cantidad media de espacio de los rizos. Puede tener una textura combinada.
3a Rizado (rizos sueltos) Grueso y lleno con mucho cuerpo. Patrón de rizo definido. El cabello tiende a estar encrespado. Puede tener una textura combinada.
2c Ondulado (ondas anchas) El cabello tiene ondas más anchas. Resistente al peinado. El cabello tiende a estar encrespado.
2b Ondulado (ondas definidas) Un poco resistente al peinado. El cabello tiene un patrón más definido en "S". El cabello tiende a estar encrespado .
2a Ondulado (ondas sueltas) Puede lograr varios estilos. Patrón de "S" suelto. El cabello se pega cerca de la cabeza.
1c Recto (grueso) Difícil de rizar (es decir, hueso recto).
1b Recto (medio) Tiene mucho cuerpo. (es decir, más volumen, más lleno).
1a Recto (bien) Muy suave, brillante, difícil de sujetar un rizo, el cabello tiende a ser graso, difícil de dañar.

Los diferentes grupos genéticos tienen diferencias observables en la estructura, densidad y tasa de crecimiento del cabello. Con respecto a la estructura, todo el cabello humano tiene la misma composición química básica en términos de contenido de proteína queratina . Franbourg y col. han descubierto que el cabello negro puede diferir en la distribución de lípidos a lo largo del tallo del cabello. Se ha descubierto que el cabello clásico con textura afro no está tan densamente concentrado en el cuero cabelludo como otros tipos de folículos. Específicamente, se encontró que la densidad promedio del cabello con textura afro era de aproximadamente 190 cabellos por centímetro cuadrado. Esto fue significativamente más bajo que el del cabello caucásico, que, en promedio, tiene aproximadamente 227 cabellos por centímetro cuadrado.

Loussourarn descubrió que el cabello con textura afro crece a una tasa promedio de aproximadamente 256 micrómetros por día, mientras que el cabello lacio con textura caucásica crece a aproximadamente 396 micrómetros por día. Además, debido a un fenómeno llamado 'encogimiento', el cabello rizado que tiene una longitud determinada cuando se estira recto puede parecer mucho más corto cuando se deja enrollar naturalmente. El encogimiento es más evidente cuando el cabello con textura afro está (o ha estado) mojado recientemente. Cuanto más enrollada sea la textura del cabello, mayor será su encogimiento.

La forma del folículo piloso determina el rizado del cabello. La forma de un cabello individual nunca es completamente circular. La sección transversal de un cabello es una elipse , que puede tender hacia un círculo o estar claramente aplanada. Las cabezas de cabello lacio del este asiático se forman a partir de folículos pilosos casi redondos que producen cabello lacio, y los folículos pilosos caucásicos forman formas ovaladas que producen cabello ondulado. El cabello con textura afro tiene una sección transversal aplanada y es más fino, y sus rizos pueden formar círculos estrechos con diámetros de solo unos pocos milímetros . En los seres humanos de todo el mundo, el cabello con textura del este de Asia es el más común, mientras que el cabello rizado es el menos común. Esto se debe a que la textura del cabello anterior es típica de las grandes poblaciones que habitan el Lejano Oriente , así como de los pueblos indígenas de América .

Evolución

Artículo principal: Cabello § Textura
Mujeres papúes

Robbins (2012) sugiere que el cabello con textura afro puede haber evolucionado inicialmente debido a una necesidad adaptativa entre los primeros antepasados homínidos de los humanos para protegerse contra la intensa radiación ultravioleta del sol en África. El autor sostiene que el cabello con textura afro era la textura original del cabello de todos los humanos modernos antes de la migración "fuera de África" que pobló el resto del mundo.

Según Robbins (2012), el cabello con textura afro puede haber sido adaptable para los primeros humanos modernos en África porque la densidad relativamente escasa de dicho cabello, combinada con su forma de hélice elástica, da como resultado un efecto aireado. El aumento resultante de la circulación de aire frío en el cuero cabelludo puede haber servido para facilitar el sistema de regulación de la temperatura corporal de los homínidos mientras vivían en la sabana abierta . El cabello con textura afro requiere más humedad que el cabello liso y tiende a encogerse cuando se seca. En lugar de pegarse al cuello y al cuero cabelludo cuando está húmedo (como hacen las texturas más rectas), a menos que esté completamente empapado, tiende a conservar su elasticidad básica. El rasgo puede haber sido retenido y / o preferido entre muchas poblaciones anatómicamente modernas en áreas ecuatoriales, como Micronesia , Melanesia y Negrito , debido a su contribución a niveles mejorados de comodidad en condiciones climáticas tropicales . En casos raros, el cabello rizado también se puede encontrar en poblaciones que viven en condiciones de clima templado , como los indígenas de Tasmania .

Historia

Históricamente, muchas culturas en África continental desarrollaron peinados que definían el estatus o la identidad en cuanto a edad, etnia, riqueza, rango social, estado civil, religión, fertilidad, edad adulta y muerte. El cabello fue cuidadosamente peinado por aquellos que entendieron el estándar estético, ya que las implicaciones sociales del cuidado del cabello eran una parte importante de la vida comunitaria. El cabello denso, grueso, limpio y bien peinado era algo muy admirado y buscado. Los peluqueros poseían habilidades de peinado únicas, lo que les permitía crear una variedad de diseños que cumplían con los estándares culturales locales. El cabello generalmente se vestía de acuerdo con la cultura local.

En muchas culturas tradicionales, la preparación comunitaria era un evento social en el que una mujer podía socializar y fortalecer los lazos entre ella, otras mujeres y sus familias. Históricamente, el trenzado de cabello no era un oficio remunerado. Desde la diáspora africana , en los siglos XX y XXI, se ha desarrollado como un negocio multimillonario en regiones como Estados Unidos, Sudáfrica y Europa occidental. El peluquero de una persona solía ser alguien a quien conocía de cerca. Las sesiones pueden incluir lavar con champú, engrasar, peinar, trenzar y retorcer, además de agregar accesorios.

Para el lavado con champú, el jabón negro se usaba ampliamente en países de África occidental y central . Además, el aceite de palma y el aceite de palmiste se usaban popularmente para engrasar el cuero cabelludo. La manteca de karité se ha utilizado tradicionalmente para hidratar y vestir el cabello.


Estados Unidos

Comercio transatlántico de esclavos

Los africanos diaspóricos en las Américas han experimentado con formas de peinarse desde su llegada al hemisferio occidental mucho antes del siglo XIX. Durante los aproximadamente 400 años de la trata transatlántica de esclavos , que atrajo a más de 20 millones de personas de África occidental y central, sus ideales de belleza han sufrido numerosos cambios.

Los africanos capturados como esclavos ya no tenían el tipo de recursos para practicar el peinado del cabello que tenían cuando estaban en casa. Los africanos esclavizados se adaptaron lo mejor que pudieron a las circunstancias, encontrando herramientas de cardado de vellón de oveja particularmente útiles para desenredar su cabello. Sufrían enfermedades e infestaciones del cuero cabelludo debido a sus condiciones de vida. Las personas esclavizadas usaban diversos remedios para desinfectar y limpiar su cuero cabelludo, como aplicar queroseno o harina de maíz directamente sobre el cuero cabelludo con un paño mientras se separaban cuidadosamente el cabello. Los trabajadores de campo esclavizados a menudo se afeitaban el cabello y usaban sombreros para protegerse el cuero cabelludo del sol. Los esclavos domésticos tenían que parecer ordenados y bien arreglados. Los hombres a veces usaban pelucas que imitaban a sus amos, o peinados similares, mientras que las mujeres normalmente trenzaban o trenzaban su cabello. Durante el siglo XIX, el peinado, especialmente entre las mujeres, se hizo más popular. Se utilizó grasa de cocina como manteca de cerdo , mantequilla y grasa de ganso para hidratar el cabello. Las mujeres a veces usaban cuchillos de mantequilla calientes para rizar su cabello.

Debido a la noción prevaleciente en ese momento de que el cabello lacio (que, a diferencia del cabello rizado, es común en las personas de origen europeo ) era más aceptable que el cabello rizado, muchas personas de raza negra comenzaron a explorar soluciones para alisar o relajar sus cabellos. Un método posterior a la esclavitud fue una mezcla de lejía , huevo y papa, que quemaba el cuero cabelludo al entrar en contacto.

Política del cabello rizado en Occidente

Llevar el cabello rizado en su estado natural hoy en día representa abrazar el yo natural de uno mismo, y para algunos es una simple cuestión de estilo o preferencia. En Estados Unidos durante la década de 1960, el cabello rizado se transformó en una declaración política revolucionaria que se convirtió en sinónimo de Black Pride & Beauty y, por defecto, en una herramienta fundamental en el Black Power Movement ; "[h] air llegó a simbolizar un movimiento continuo hacia la integración en el sistema político estadounidense o un clamor creciente por el poder y el nacionalismo negros ". Antes de esto, la persona negra idealizada (especialmente las mujeres negras) "tenía muchas características eurocéntricas , incluidos los peinados". Sin embargo, durante el movimiento , la comunidad negra se esforzó por definir sus propios ideales y estándares de belleza, y el cabello se convirtió en un ícono central que fue "promovido como una forma de desafiar los estándares de la corriente principal con respecto al cabello". Durante este tiempo, el cabello con textura afro "estaba en su apogeo de politización", y usar un afro era una expresión física fácilmente distinguible del orgullo negro y el rechazo de las normas sociales. Jesse Jackson , un activista político, dice que "la forma en que [él] usaba [su] cabello era una expresión de la rebelión de la época". Los activistas negros infundieron el cabello alisado con valencia política; Alisarse el cabello en un intento de 'simular la blancura', ya sea químicamente o con el uso de calor, llegó a ser visto por algunos como un acto de odio a sí mismo y un signo de opresión internalizada impuesta por los principales medios de comunicación dominados por los blancos .

En ese momento, la "capacidad de una persona afroamericana para ajustarse a los estándares de belleza convencionales [estaba] ligada al éxito". Por lo tanto, rechazar el cabello alisado simbolizaba un acto más profundo de rechazo de la creencia de que alisar el cabello y otras formas de aseo que se consideraban "socialmente aceptables" eran los únicos medios para lucir presentable y lograr el éxito en la sociedad. El peine prensador y los alisadores químicos se estigmatizaron dentro de la comunidad como símbolos de opresión e impusieron los ideales de belleza blancos. Ciertos negros buscaron abrazar la belleza y afirmar y aceptar sus rasgos físicos naturales. Uno de los objetivos finales del movimiento negro era evolucionar a un nivel en el que los negros "estuvieran orgullosos de la piel negra y el cabello rizado o de pañal. Como resultado, el cabello natural se convirtió en un símbolo de ese orgullo". Las percepciones negativas del cabello y la belleza con textura afro se habían transmitido de generación en generación, por lo que se habían arraigado en la mentalidad negra hasta el punto de que habían sido aceptadas como simples verdades . Llevar cabello natural fue visto como una declaración progresista, y a pesar de todo el apoyo que reunió el movimiento, fueron muchos los que se opusieron al cabello natural tanto por su estética como por la ideología que promovía. Causó tensiones entre las comunidades negras y blancas, así como malestar entre los afroamericanos más conservadores.

El estilo de cabello rizado continúa politizado en la sociedad estadounidense contemporánea. "Estas cuestiones de estilo están muy cargadas como cuestiones delicadas sobre la propia 'identidad' [de un individuo]". Ya sea que una persona decida usar su cabello en su estado natural o alterarlo, todos los peinados negros transmiten un mensaje. En varias sociedades poscoloniales , el sistema de valores promueve el ' sesgo blanco ' y "las etnias se valorizan de acuerdo con la inclinación de la blancura, [que] funciona como la base ideológica para la atribución de estatus". A su vez, en este sistema de valores, "los elementos africanos, ya sean culturales o físicos, se devalúan como índices de estatus social bajo, mientras que los elementos europeos se valoran positivamente como atributos que permiten la movilidad ascendente individual ". Este sistema de valores se ve reforzado por el racismo sistemático que estaba, y sigue estando, a menudo oculto a la vista del público en la sociedad occidental. El racismo "funciona" fomentando la devaluación de la identidad propia por parte de las propias víctimas, y que el volver a centrar el sentimiento de orgullo es un requisito previo para una política de resistencia y reconstrucción.

En este sistema, "el cabello funciona como un 'significante étnico' clave porque, en comparación con la forma corporal o los rasgos faciales, se puede cambiar más fácilmente mediante prácticas culturales como el alisado". El racismo originalmente "politizó" el cabello [rizado] al cargarlo con una variedad de "significados" sociales y psicológicos negativos ", categorizándolo como un problema. La diferencia étnica que podía manipularse fácilmente, como el cabello, se alteró para que las minorías étnicas se asimilaran a una sociedad eurocéntrica dominante. Los peinados naturales, como el afro y las rastas , "contrapolitizaron el significante de la valorización étnica DE, redefiniendo la negritud como un atributo positivo". Al usar su cabello a medida que crece naturalmente, las personas con cabello rizado estaban recuperando la capacidad de decidir el valor y la política de su propio cabello. Llevar el cabello de forma natural también abre un nuevo debate: ¿aquellos que deciden llevar el pelo alisado, por ejemplo, son menos 'negros' u 'orgullosos' de su herencia, que aquellos que deciden llevar el pelo de forma natural? Este debate es un tema de discusión a menudo continuo dentro de la comunidad. El tema es muy debatido y disputado, creando casi una división social dentro de la comunidad entre quienes deciden ser naturales y quienes no.

Emancipación y posguerra civil

Después de la Guerra Civil estadounidense y la emancipación , muchos afroamericanos emigraron a pueblos o ciudades más grandes, donde fueron influenciados por nuevos estilos. Las fotos a continuación muestran a mujeres líderes del siglo XIX con una variedad de estilos con cabello natural. Otros se enderezaron el cabello para ajustarse a los ideales de belleza blanca. Querían tener éxito y evitar el maltrato, incluida la discriminación legal y social. Algunas mujeres, y un número menor de hombres, aclararon su cabello con lejía de uso doméstico . A fines del siglo XIX y principios del XX, se desarrollaron una variedad de productos cáusticos que contenían blanqueadores, incluido el blanqueador para ropa, diseñado para aplicarse al cabello con textura afro, a medida que los afroamericanos demandaban más opciones de moda. Utilizaron cremas y lociones, combinadas con planchas calientes, para alisar su cabello.

La industria del cuidado del cabello negro estuvo inicialmente dominada por empresas propiedad de blancos. A finales del siglo XIX, empresarios afroamericanos como Annie Turnbo Malone , Madam CJ Walker , Madam Gold SM Young, Sara Spencer Washington y Garrett Augustus Morgan revolucionaron el cuidado del cabello al inventar y comercializar aplicaciones químicas (y basadas en el calor) para alterar la textura natural muy rizada. Rápidamente tuvieron éxito y dominaron el mercado del cuidado del cabello negro. En 1898, Anthony Overton fundó una empresa de cuidado del cabello que ofrecía champú de coco saponificado y pomada para el cabello AIDA . Los hombres comenzaron a usar pomadas, entre otros productos, para lograr el aspecto estético estándar.

Durante la década de 1930, el conking (descrito vívidamente en La autobiografía de Malcolm X ) se convirtió en un método innovador en los Estados Unidos para que los hombres negros se alisaran el cabello rizado. Las mujeres en ese momento tendían a usar pelucas o peinarse en caliente (en lugar de peinarlo) para imitar temporalmente un estilo liso sin alterar permanentemente el patrón natural de los rizos. Popular hasta la década de 1960, el peinado conk se logró mediante la aplicación de una mezcla dolorosa de lejía , huevo y papa que era tóxica e inmediatamente quemaba el cuero cabelludo.

Las empresas de propiedad de negros en la industria del cuidado del cabello proporcionaron empleo a miles de afroamericanos. Estos dueños de negocios devolvieron fuertemente a la comunidad afroamericana. Durante este tiempo, cientos de afroamericanos se convirtieron en propietarios-operadores de salones de belleza y barberías exitosos . Estos ofrecían permanentes y alisados ​​del cabello , así como servicios de corte y peinado, algunos tanto para clientes blancos como negros. En esta época, los hombres iban regularmente a las peluquerías para arreglarse la barba, y algunos peluqueros negros desarrollaron una clientela de élite exclusivamente blanca, a veces en asociación con hoteles o clubes. Las imágenes de los medios tendían a perpetuar los ideales de belleza europea de la cultura mayoritaria, incluso cuando presentaban a afroamericanos.

Los afroamericanos comenzaron a patrocinar sus propios eventos de belleza . Los ganadores, muchos de los cuales llevaban peinados lacios y algunos eran mestizos , adornaron revistas negras y anuncios de productos . A principios del siglo XX, la representación mediática de los peinados africanos tradicionales, como las trenzas y las trenzas, se asociaba con los afroamericanos que eran pobres y vivían en zonas rurales . En las primeras décadas de la Gran Migración , cuando millones de afroamericanos abandonaron el sur en busca de oportunidades en las ciudades industriales del norte y el medio oeste , muchos afroamericanos querían dejar atrás esta asociación rural.

  • Mujer afroamericana con cabello con textura de estilo. Foto tomada c. 1850.

  • La activista de derechos civiles y sufragista Ida B. Wells con cabello natural peinado. Foto tomada entre 1870 y 1897.

  • La exitosa empresaria Madam CJ Walker inventó un método que relajaba el cabello texturizado. Foto tomada c. 1914.

  • Una joven mujer afroamericana con peinado con textura de cabello. Foto tomada entre 1885 y 1910.

  • Foto de niños afroamericanos tomada entre 1885 y 1910

  • Niños afroamericanos con estilos trenzados en Natchitoches, Louisiana , 1940

  • Músico de jazz Eddie South luciendo un conk o peinado congolene , 1946

  • Harriet Tubman, abolicionista afroamericana del siglo XIX, con el pelo rizado y peinado

  • Mujer afroamericana con peinado afro, c. 1880

  • Mujer afroamericana en Nueva Orleans en 1860 con peinado rizado

  • Fats Domino con cabello rizado natural

Los estudiosos debaten si las prácticas de alisado del cabello surgieron de los deseos de los negros de ajustarse a un estándar eurocéntrico de belleza, o como parte de sus experimentos individuales con modas y estilos cambiantes. Algunos creen que los esclavos y más tarde los afroamericanos absorbieron los prejuicios de los esclavistas y colonizadores europeos, que consideraban a la mayoría de los esclavos como de segunda clase , ya que no eran ciudadanos. Ayana Byrd y Lori Tharp dicen que creen que la preferencia por las ideas eurocéntricas de la belleza todavía impregna el mundo occidental .

El ascenso del orgullo negro

El cabello afroamericano ha pasado por muchos ciclos diferentes. La esclavitud jugó un papel importante en los altibajos del orgullo que los afroamericanos sienten por su cabello. "Todo lo que sabía sobre la historia estadounidense lo aprendí mirando el cabello de los negros. Es la metáfora perfecta del experimento africano aquí: el precio del boleto (para un viaje que nadie eligió hacer), el precio de la esclavitud y los costos Todo está en el cabello. Al igual que Jamaica Kincaid , que escribe solo sobre un personaje llamado Madre, he decidido escribir solo sobre el cabello: lo que le hacemos, cómo lo hacemos y por qué. Supongo que esto es suficiente ", dijo Lisa Jones en un ensayo titulado Hair Always and Forever.

Cheryl Thompson escribe: "En el África del siglo XV, los peinados se usaban para indicar el estado civil, la edad, la religión, la identidad étnica, la riqueza y el rango de una persona dentro de la comunidad (ver Byrd & Tharps, 2001; Jacobs-Huey, 2006; Mercer, 1994; Patton, 2006; Rooks, 1996). Para las jóvenes negras, Thompson dice que "el cabello no es solo algo con lo que jugar", es algo que envía un mensaje, no solo al público exterior, sino también sobre cómo se ven a sí mismos. "En la década de 1800 y principios de la de 1900, el cabello ondulado, rizado y rizado se consideraba inferior, feo y descuidado en comparación con el cabello suelto y elástico de las personas de otras culturas", dice Marcia Wade Talbert en Black Enterprise . Relajantes químicos aumentó en demanda durante los años 1800 y 1900. Estos alisadores a menudo contenían hidróxido de sodio ( lejía ) o hidróxido de guanidina que resultan en la rotura del cabello, adelgazamiento del cabello, ralentización del crecimiento del cabello, daño del cuero cabelludo e incluso pérdida del cabello, según Gheni Platenurg en el artículo, "Las mujeres negras regresan a sus raíces naturales del cabello ".

En los Estados Unidos, los éxitos del movimiento de derechos civiles y los movimientos de poder negro y orgullo negro de las décadas de 1960 y 1970 inspiraron a los afroamericanos a expresar sus compromisos políticos adoptando estilos más tradicionalmente africanos. El peinado afro se desarrolló como una afirmación de la herencia africana negra, expresada por la frase "El negro es hermoso". Angela Davis usó su afro como declaración política y comenzó un movimiento hacia el cabello natural. Este movimiento influyó en una generación, incluidas celebridades como Diana Ross , cuyos rizos Jheri se apoderaron de la década de 1980.

Desde finales del siglo 20, los negros han experimentado con una variedad de estilos, incluyendo trenzas , cerraduras , trenzar , giros pelo y corta, pelo corto, diseñados específicamente para el pelo rizado. Los blogs de cabello natural incluyen Black Girl Long Hair (BGLH), Curly Nikki y Afro Hair Club. Con el surgimiento de la cultura hip-hop y las influencias jamaicanas como la música reggae , más personas no negras han comenzado a usar estos peinados también. Se ha desarrollado un nuevo mercado en productos para el cabello como el champú "Out of Africa".

La popularidad del cabello natural ha aumentado y disminuido. A principios del siglo XXI, un porcentaje significativo de mujeres afroamericanas todavía se alisa el cabello con algún tipo de alisador (ya sea a base de calor o químicos). Esto se hace a pesar del hecho de que la aplicación prolongada de dichos químicos (o calor) puede resultar en un procesamiento excesivo, rotura y adelgazamiento del cabello. Rooks (1996) sostiene que los productos para el cuidado del cabello diseñados para alisar el cabello, que han sido comercializados por compañías de propiedad blanca en publicaciones afroamericanas desde la década de 1830, representan estándares de belleza irreales e inalcanzables.

Las ventas de relajantes tuvieron una gran caída entre las mujeres afroamericanas de 2010 a 2015. Muchas mujeres afroamericanas renunciaron a los relajantes para volver a sus raíces naturales. Celebridades como Esperanza Spalding , Janelle Monáe y Solange Knowles han lucido looks de cabello natural. Durante el mismo período de tiempo, ha aumentado el número de grupos de apoyo para el cabello natural . "Veo a muchas mujeres que han comenzado a aceptarse a sí mismas ya su cabello". "Están animando a sus hijos a que comiencen a aceptarse a sí mismos. Esto es completamente nuevo", según Terry Shrosphire en el artículo "Las ventas de relajantes para el cabello negro están cayendo debido a esto". Las investigaciones han demostrado que las ventas de relajantes cayeron de $ 206 millones en 2008 a $ 156 millones en 2013. Mientras tanto, las ventas de productos para peinar el cabello natural continuaron aumentando. El documental Good Hair de Chris Rock ha mostrado por lo que pasan muchas mujeres para alcanzar el "estándar europeo" de cabello. " Tejidos que cuestan miles de dólares y relajantes que toman demasiado tiempo. La mujer negra finalmente decidió que era simplemente demasiado", según el documental.

Percepciones y controversias modernas

" Hair Like Mine ", una imagen de 2009 del hijo afroamericano de un miembro del personal de la Casa Blanca tocando la cabeza del presidente Barack Obama , comprobando si su cabello se sentía igual, se volvió viral en 2012.

Se han utilizado peinados negros para promover la idea de identidad en la comunidad negra. Aunque esta expresión de identidad ha sido una alegría para la comunidad, no se celebra tanto en la cultura estadounidense. Ha habido numerosos eventos en la historia que han mostrado desaprobación de los peinados negros, algunos de los cuales han trascendido hasta nuestros días. Los peinados negros que son rectos y más reservados parecen ser los estilos más aceptados. Otros estilos de cabello pueden enfrentar escrutinio debido a su gran diferencia con el cabello idealista de belleza blanca. La idea de acomodar este ideal de belleza blanca tiene una fuerte presencia en la vida cotidiana, pero más específicamente en el lugar de trabajo.

En 1971 Melba Tolliver , corresponsal de WABC-TV , llegó a los titulares nacionales cuando vestía un afro mientras cubría la boda de Tricia Nixon Cox , hija del presidente Richard Nixon . La estación amenazó con sacar a Tolliver del aire hasta que la historia captó la atención nacional.

En 1981, Dorothy Reed, reportera de KGO-TV , la afiliada de ABC en San Francisco, fue suspendida por llevar el pelo recogido en trenzas con cuentas en los extremos. KGO llamó a su peinado "inapropiado y distractor". Después de dos semanas de una disputa pública, una manifestación de NAACP fuera de la estación y negociaciones, Reed y la estación llegaron a un acuerdo. La empresa le pagó el salario perdido y ella le quitó las cuentas de colores. Regresó al aire, todavía trenzada, pero sin cuentas.

Un incidente de 1998 se convirtió en noticia nacional cuando Ruth Ann Sherman, una joven profesora blanca en Bushwick, Brooklyn , presentó a sus alumnos el libro de 1998 Nappy Hair de la autora afroamericana Carolivia Herron . Sherman fue criticada por algunos en la comunidad, quienes pensaron que el libro presentaba un estereotipo negativo (aunque ganó tres premios), pero fue apoyada por la mayoría de los padres de sus estudiantes.

El 4 de abril de 2007, el presentador de programas de radio Don Imus se refirió al equipo de baloncesto femenino de la Universidad de Rutgers , que jugaba en el juego del Campeonato Femenino de la NCAA , como un grupo de "hos con cabeza de pañal" durante su programa Imus in the Morning . El productor de Imus, Bernard McGuirk, comparó el juego con "los jigaboos versus los aspirantes ", en alusión a la película School Daze de Spike Lee . Imus se disculpó dos días después, tras recibir críticas generalizadas. CBS Radio canceló el programa matutino de Don Imus una semana después del incidente del 12 de abril de 2007, despidiendo tanto a Imus como a McGuirk.

Durante agosto de 2007, la revista The American Lawyer informó que un miembro del personal subalterno de la revista Glamour Magazine dio una presentación sobre lo que se debe y no se debe hacer en la moda corporativa para Cleary Gottlieb , un bufete de abogados de la ciudad de Nueva York . Su presentación de diapositivas incluyó sus comentarios negativos sobre las mujeres negras que usan peinados naturales en el lugar de trabajo, calificándolas de "impactantes", "inapropiadas" y "políticas". Tanto el bufete de abogados como la revista Glamour emitieron disculpas al personal.

En 2009, Chris Rock produjo Good Hair , un documental que aborda una serie de cuestiones relacionadas con el cabello afroamericano. Explora la industria del peinado, la variedad de estilos ahora aceptables en la sociedad para el cabello de las mujeres afroamericanas y las relaciones de estos con la cultura afroamericana.

La modelo keniana Ajuma Nasenyana ha criticado una tendencia en su Kenia natal que rechaza los estándares físicos de belleza indígenas africanos negros en favor de los de otras comunidades. En una entrevista de 2012 con el keniano sábana el Daily Nation , dijo,

[Parece] que el mundo está conspirando predicando que algo anda mal con el cabello rizado y la piel oscura de las mujeres kenianas [...] Sus folletos tratan sobre el aclaramiento de la piel y parecen estar haciendo un buen negocio en Kenia. Simplemente me sorprende. No está bien que un caucásico nos diga que nos aclaremos la piel [...] Nunca he intentado cambiar mi piel. Soy natural. La gente de Europa y América ama mi piel oscura. Pero aquí en Kenia, en mi país de origen, algunos no lo consideran atractivo.

En noviembre de 2012, la actriz estadounidense Jada Pinkett Smith defendió el cabello de su hija Willow en Facebook luego de que la niña fuera criticada por su apariencia "descuidada". “Incluso las niñas pequeñas no deben ser esclavas de las ideas preconcebidas de lo que una cultura cree que debe ser una niña”, dijo la actriz.

En 2014, Stacia L.Brown alivia su historia de sentirse ansiosa por cómo le peinaron el cabello antes de ir a una entrevista de trabajo en su artículo, My Hair, My Politics. Stacia comienza su historia describiendo su "Big Chop", una frase que se usa para indicar cortar el cabello relajado o procesado. Un par de meses después de su gran corte, ingresó al mercado laboral y se puso muy nerviosa por cómo se vería su cabello ante los entrevistadores de trabajo. Afortunadamente, ninguno de los entrevistadores reconoció su cabello de manera discriminatoria. Stacia habló más tarde sobre la primera aparición de “la mata” como declaración política y la relacionó con su situación, preocupada de que su cabello pudiera ser visto como una “responsabilidad profesional”. Luego hizo una comparación entre su cabello natural, que es más fácil de peinar, y su cabello relajado, que es más aceptado. Stacia también incorporó ejemplos de discriminación en el lugar de trabajo hacia los estilos de cabello negros. Ella recuerda cómo, "el Congressional Black Caucus criticó al ejército de los EE. UU. Por sus políticas de preparación, que prohibían trenzas, giros y rastas". (Brown 17) Stacia continúa con otro ejemplo del mismo año en el que la Administración de Seguridad en el Transporte ha "sido objeto de críticas por acariciar desproporcionadamente el cabello de las mujeres negras, especialmente sus afro". (Brown 17) Continúa diciendo que "es una práctica que la TSA acordó detener hace unos meses, cuando la agencia llegó a un acuerdo con la ACLU de Northern California, que había presentado una denuncia en 2012 ". (Brown 17)

La percepción del cabello rizado, a los ojos de alguien con este tipo de cabello, puede preferir peinar su cabello de una manera que acentúe su origen racial o puede adaptarse a un peinado más europeo.

En 2016, el artículo, Belleza como violencia: cabello 'hermoso' y la violencia cultural del borrado de identidad , discutió un estudio que se llevó a cabo en una Universidad de Sudáfrica con 159 estudiantes africanas. Tuvieron que mirar 20 imágenes de varios estilos de cabello con textura afro y categorizaron estos estilos como uno de cuatro tipos: cabello natural africano, cabello natural africano trenzado, trenza aumentada natural africana y peinados europeos / asiáticos. Los resultados mostraron que "solo el 15,1% de los encuestados identificaron la categoría de cabello natural africano como hermoso". (Oyedemi 546) El cabello natural trenzado tenía un 3,1%, el pelo natural trenzado aumentado un 30,8% y el cabello europeo / asiático un 51%. Toks Oyedemi, autor de este artículo, habla de estos hallazgos como, “evidencia la violencia cultural del adoctrinamiento simbólico que involucra la percepción de un cabello hermoso como principalmente de una textura y estilo europeo / asiático y ha creado una tendencia donde este tipo de cabello es asociado con ser bella y preferible a otra textura de cabello, en este caso, el cabello africano natural ". (Oyedemi 546) Este artículo muestra la desafortunada y reveladora verdad de cómo las niñas africanas se sienten con respecto a su propio cabello, una percepción que demuestra una falta de auto-aceptación.

Esta percepción se invierte en otro experimento, esta vez realizado en Estados Unidos.

Publicado en 2016, el artículo titulado Presentación personal afroamericana: psicología del cabello y autopercepción , dio un resumen de un procedimiento experimental realizado en Estados Unidos, utilizando datos de cinco áreas urbanas en todo el país y mujeres de entre 18 y 65 años. Se administró un cuestionario que determinó cómo "las mujeres afroamericanas internalizan la belleza y el uso del cabello mediante el examen del locus de control y la autoestima". (Ellis-Hervey 879) Los resultados mostraron una correlación positiva entre un alto locus de control interno y el uso del cabello. en su estado natural. Las mujeres estadounidenses tienen una sensación de empoderamiento cuando se trata de usar su cabello natural.

En otras poblaciones africanas de la diáspora

Durante el siglo XIX, en todas las Indias Occidentales , las enseñanzas del líder político jamaicano Marcus Garvey alentaron un rechazo activo de los estándares europeos de belleza. El movimiento Rastafari resultante del siglo XX ha mantenido que el crecimiento de rastas de forma libre está relacionado con la iluminación espiritual , en gran parte informada por el juramento bíblico nazareo . El movimiento Rastafari ha sido tan influyente en la visibilidad y la subsecuente popularidad de las rastas, en todo el Caribe y en la diáspora africana global, que el término "rasta" se ha convertido en sinónimo de un individuo con rastas. Hoy en día, las rastas son comunes entre los afro-caribeños y afrolatinoamericanos .

Estilismo

Ver también: peinado protector
Un ejemplo de un tutorial de trenzado sobre cabello natural

A lo largo de los años, los estilos de cabello naturales y las tendencias han variado desde las influencias de los medios de comunicación y los climas políticos. El cuidado y peinado del cabello negro natural se ha convertido en una industria enorme en los Estados Unidos. Numerosos salones y tiendas de productos de belleza atienden únicamente a clientes con cabello natural con textura afro.

El afro es un crecimiento grande, a menudo esférico, de cabello con textura afro que se hizo popular durante el movimiento del poder negro . El afro tiene una serie de variantes que incluyen " afro puffs " (un cruce entre un afro y coletas ) y una variante en la que el afro se trata con un secador de pelo para convertirse en una melena fluida. El " hi-top fade " era común entre los hombres y niños afroamericanos en la década de 1980 y desde entonces ha sido reemplazado en popularidad por las ondas 360 y el corte de pelo César .

Otros estilos incluyen trenzas o trenzas, el giro de dos hebras y giros básicos , todos los cuales pueden formar rastas bien cuidadas si se permite que el cabello se teje en el patrón de estilo. Los giros básicos incluyen bobinas de dedos y bobinas de peine. Las rastas , también llamadas "rastas", "mechones" o "locomotoras", también se pueden formar permitiendo que los pelos se entrelacen por sí solos desde un afro. Otra opción es el método de marca registrada "Sisterlocks", que produce lo que podría llamarse micro-rastas muy ordenadas. Además de faux locs, un tipo de rasta sintética que se obtiene mediante extensiones.

Las cerraduras de manicura, también llamadas cerraduras de salón o cerraduras de moda, tienen numerosas opciones de estilo que incluyen la separación estratégica, la sección y el patrón de las rastas. Los estilos populares con rastas incluyen trenzas , el estilo trenzado o "arrugas de bloqueo", el tejido de canasta y los rizos de limpiapipas . Otros incluyen una variedad de temidos mohawks o halcones , una variedad de moños trenzados y combinaciones de elementos de estilo básicos.

El cabello natural también se puede peinar en " nudos bantú ", lo que implica seccionar el cabello con partes cuadradas o triangulares y sujetarlo en moños o nudos apretados en la cabeza. Los nudos bantú se pueden hacer con cabello natural suelto o rastas. Cuando se trenza plano contra el cuero cabelludo, el cabello natural se puede usar como trenzas básicas o formar una innumerable variedad de patrones artísticos.

Otros estilos incluyen el "natural" (también conocido como "mini-fro" o "teenie weenie Afro") y "microcoils" para el cabello muy corto, el twist-out y el trenzado (en el que el cabello se entrena en giros o trenzas antes de desenredarse), "Brotherlocks" y "Sisterlocks", el desvanecimiento , giros (Havana, Senegalés, crochet), faux locs, trenzas (Ghana, caja, crochet, trenzas), nudos bantú, burbujas (donde están los elásticos del cabello utilizado para sujetar el cabello y crear burbujas), pelucas y tejidos personalizados o cualquier combinación de estilos como trenzas y afro-puffs.

La mayoría de los peinados negros implican dividir el cabello natural en secciones individuales antes de peinarlo. Las investigaciones muestran que el trenzado excesivo, las trenzas apretadas, la relajación y el peinado en seco vigoroso del cabello rizado pueden ser perjudiciales para el cabello y el cuero cabelludo . También se sabe que causan dolencias como alopecia , cuero cabelludo seco excesivo y hematomas en el cuero cabelludo. Mantener el cabello hidratado, recortar las puntas y usar muy poco o ningún calor evitará que se rompan y se abran las puntas.

Ver también

Notas

Referencias

enlaces externos