Trajes palestinos - Palestinian costumes

Una mujer de Ramallah , c. 1929-1946

Los trajes palestinos son la vestimenta tradicional que usan los palestinos . Los viajeros extranjeros a Palestina en el siglo XIX y principios del XX a menudo comentaban sobre la rica variedad de trajes usados, particularmente por las fellaheen o mujeres del pueblo. Muchas de las prendas hechas a mano estaban ricamente bordadas y la creación y el mantenimiento de estos artículos jugó un papel importante en la vida de las mujeres de la región.

Aunque los expertos en el campo rastrean los orígenes de los trajes palestinos hasta la antigüedad, no hay artefactos de ropa sobrevivientes de este período temprano con los que los artículos modernos puedan compararse definitivamente. Las influencias de los diversos imperios que han gobernado Palestina, como el Antiguo Egipto , la Antigua Roma y el Imperio Bizantino , entre otros, han sido documentadas por eruditos en gran parte basándose en las representaciones en el arte y descripciones en la literatura de los trajes producidos durante estos tiempos.

Hasta la década de 1940, los trajes tradicionales palestinos reflejaban el estado económico y civil de una mujer y su ciudad o distrito de origen, y los observadores expertos discernían esta información de la tela , los colores, el corte y los motivos de bordado (o la falta de ellos) utilizados en la ropa.

Orígenes

Niña palestina de Belén en traje, Tierra Santa, entre 1890 y 1900

Geoff Emberling, director del Museo del Instituto Oriental , señala que la ropa palestina desde principios del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial muestra "rastros de estilos similares de ropa representados en el arte hace más de 3.000 años".

Hanan Munayyer, coleccionista e investigador de ropa palestina, ve ejemplos de vestimenta proto-palestina en artefactos del período cananeo (1500 a. C.), como pinturas egipcias que representan cananeos / en prendas en forma de A. Munayyer dice que desde 1200 a. C. hasta 1940 d. C., todos los vestidos palestinos se cortaron con telas naturales en una forma similar en forma de A con mangas triangulares. Esta forma es conocida por los arqueólogos como la "túnica siria" y aparece en artefactos como un grabado de marfil de Meguido que data del 1200 a. C.

En Palestina: Antiguo y Moderno (1949) producido por el Museo Real de Arqueología de Ontario , Winifred Needler escribe que:

No ha sobrevivido ninguna ropa real de la antigua Palestina y en la literatura antigua faltan descripciones detalladas. En su longitud, plenitud y uso de patrones, estas prendas modernas tienen un parecido general con las vestimentas de los asiáticos occidentales que se ven en los antiguos monumentos egipcios y asirios . La vestimenta de las hijas de Sion mencionada en Isaías 3: 22-24, con 'trajes cambiantes', 'mantos', 'toallitas', 'capuchas', 'velo' y 'fajas', sugiere que las modas de la ciudad femenina de los días de Isaías puede haberse parecido a la vestimenta moderna del campo palestino.

Needler también cita artefactos de vestuario bien conservados de la época romana-egipcia tardía que consisten en "prendas de lino sueltas con bandas de lana tejidas estampadas, zapatos y sandalias y gorros de lino", como comparables a los trajes palestinos modernos [6].

El cambio de diseños tejidos a bordados fue posible gracias a la fabricación artesanal de agujas finas en Damasco en el siglo VIII. Las secciones de vestidos bordados, como la pieza cuadrada del pecho (qabbeh) y el panel trasero decorado (shinyar) que prevalecen en los vestidos palestinos, también se encuentran en trajes de la Andalucía del siglo XIII . Cada aldea de Palestina tenía motivos que servían como marcadores de identificación para las mujeres locales. Los patrones comunes incluían la estrella de ocho puntas, la luna, pájaros, hojas de palmera, escaleras y diamantes o triángulos usados como amuletos para protegerse del mal de ojo .

Variaciones sociales y de género

Tradicionalmente, la sociedad palestina se ha dividido en tres grupos: aldeanos, habitantes y beduinos . Los trajes palestinos reflejaban diferencias en la movilidad física y social de la que disfrutan hombres y mujeres en estos diferentes grupos de la sociedad palestina.

Los aldeanos, conocidos en árabe como fellaheen , vivían en relativo aislamiento, por lo que los diseños de vestuario más antiguos y tradicionales se encontraban con mayor frecuencia en la vestimenta de las mujeres del pueblo. La especificidad de los diseños de las aldeas locales era tal que "se podía deducir la aldea de una mujer palestina por el bordado de su vestido".

La gente del pueblo , ( árabe : beladin ) tenía un mayor acceso a las noticias y una apertura a las influencias externas que, naturalmente, también se reflejaba en los trajes, con la moda de la ciudad exhibiendo una naturaleza más impermanente que la del pueblo. A principios del siglo XX, las mujeres (y los hombres) acomodados de las ciudades habían adoptado en su mayoría un estilo de vestir occidental. Por lo general, Ghada Karmi recuerda en su autobiografía cómo en la década de 1940 en el rico distrito árabe de Katamon , Jerusalén, solo las sirvientas, que eran mujeres de la aldea, usaban vestidos tradicionales palestinos.

Debido a su estilo de vida nómada, el traje beduino refleja afiliaciones tribales, en lugar de sus afiliaciones a un área geográfica localizada.

Como en la mayor parte del Medio Oriente , la ropa para hombres tenía un estilo más uniforme que la ropa para mujeres.

Tejidos y tejidos

Los tejedores de Majdal , Belén , Ramallah y Jerusalén producían tejidos de lana para uso diario . La lana puede ser de oveja, cabra o camello. El tejido entre los beduinos era y sigue siendo tradicionalmente realizado por mujeres para crear artículos domésticos, como tiendas de campaña, alfombras y fundas de almohadas. El hilo se hila de lana de oveja, se tiñe con tintes naturales y se teje en un tejido resistente con un telar de tierra.

El lino tejido en telares manuales y el algodón fueron los tejidos básicos para las prendas bordadas, aunque el algodón no se utilizó mucho hasta finales del siglo XIX, cuando comenzó a importarse de Europa. Las telas se pueden dejar sin colorear o teñidas de varios colores, el más popular es el azul profundo con índigo , otros son negro, rojo y verde. En 1870 había diez talleres de teñido en el barrio de Murestan de Jerusalén, empleando a unos 100 hombres.

Según Shelagh Weir, se creía que el color producido por el índigo ( nileh ) alejaba el mal de ojo y se usaba con frecuencia para abrigos en Galilea y vestidos en el sur de Palestina. El algodón pesado teñido de índigo también se usaba para hacer sirwals o shirwals, pantalones de algodón que usaban hombres y mujeres que eran holgados de la cintura para abajo pero ajustados alrededor de las pantorrillas o los tobillos. Cuanto más rica es la región, más oscuro se produce el azul; la tela se podía sumergir en la tina y dejar reposar hasta nueve veces. Los vestidos con los bordados más pesados e intrincados, a menudo descritos como "negros", estaban hechos de algodón grueso o lino de un azul muy oscuro. Los viajeros a Palestina en los siglos XIX y XX representaron escenas pastorales de mujeres campesinas vestidas de azul que realizaban sus tareas diarias, en el arte y la literatura.

Debido al clima cálido y por razones de prestigio, los vestidos se cortaron de manera voluminosa, particularmente en el sur, a menudo recorriendo el doble del largo del cuerpo humano y el exceso envuelto en un cinturón. Para vestidos más festivos en el sur de Palestina, se importaron sedas de Siria y algunas de Egipto . Por ejemplo, una moda de la zona de Belén consistía en intercalar franjas de lino azul índigo con las de seda.

Las modas en las ciudades siguieron a las de Damasco , Siria. Algunos productores de Alepo , Hama y Damasco produjeron estilos específicamente para el mercado palestino. Los tejedores de Homs producían cinturones y algunos chales exclusivamente para exportar a Naplusa y Jerusalén.

Majdali tejiendo. Gaza 1950

La producción de telas para los trajes tradicionales palestinos y para la exportación en todo el mundo árabe fue una industria clave de la destruida aldea de Majdal . La tela Majdalawi fue producida por un tejedor masculino en un solo telar de pedal utilizando hilos de algodón negro e índigo combinados con hilos de seda fucsia y turquesa. Si bien el pueblo ya no existe en la actualidad, la artesanía de tejido Majdalawi continúa como parte de un proyecto de preservación cultural dirigido por la organización Atfaluna Crafts y Arts and Crafts Village en la ciudad de Gaza .

Bordado palestino

Mujer de pueblo, circa 1900

Los bordados y trajes palestinos favorecieron diversos motivos, ya que la larga historia de Palestina y su posición en las rutas comerciales internacionales la expusieron a múltiples influencias. Antes de la aparición de hilos teñidos sintéticamente, los colores utilizados estaban determinados por los materiales disponibles para la producción de tintes naturales: "rojos" de insectos y granada, "azules oscuros" de la planta índigo: "amarillo" de flores de azafrán, tierra y hojas de parra, "marrón" de la corteza de roble y "púrpura" de las cáscaras de murex trituradas. Shahin escribe que el uso de rojo, púrpura, azul índigo y azafrán reflejaba los esquemas de colores antiguos de la costa cananea y filistea, y que el verde islámico y el negro bizantino eran adiciones más recientes a la paleta tradicional. Shelagh Weir, autor de Traje palestino (1989) y Bordado palestino (1970), escribe que los motivos de punto de cruz pueden haberse derivado de alfombras orientales, y que los motivos de los sillones pueden tener su origen en las vestimentas de los sacerdotes cristianos o en el trabajo con hilos de oro de Bizancio. Versiones simples y estilizadas del motivo del ciprés (saru) se encuentran en toda Palestina.

Se encontraron antiguas tradiciones de bordado en la Alta y Baja Galilea, en las colinas de Judea y en la llanura costera. La investigación de Weir sobre los patrones de distribución del bordado en Palestina indica que había poca historia de bordado en el área desde la costa hasta el río Jordán que se encontraba al sur del Monte Carmelo y el Mar de Galilea y al norte de Jaffa y desde Nablus hasta el norte. Los elementos decorativos en la ropa de las mujeres en esta área consistieron principalmente en trenzas y apliques. "El bordado significa falta de trabajo", se ha propuesto un proverbio árabe registrado por Gustaf Dalman en esta zona en 1937 como una posible explicación de esta variación regional.

Las mujeres de las aldeas bordando en estilos locales distintivos era una tradición que estaba en su apogeo en la Palestina gobernada por los otomanos. Las mujeres cosían artículos para representar su herencia, ascendencia y afiliaciones. Los motivos se derivaron de formas geométricas básicas como cuadrados y rosetones. Los triángulos, utilizados como amuletos, a menudo se incorporaron para protegerse del "mal de ojo", una superstición común en el Medio Oriente. Se utilizaron grandes bloques de intrincados bordados en el panel del pecho para proteger el área vulnerable del pecho del mal de ojo, la mala suerte y las enfermedades. Para evitar posibles maleficios de otras mujeres, se cosió una imperfección en cada prenda para distraer la atención de quienes miraban.

Niñas en traje de Belén antes de 1918, Retrato de Bonfils

Las niñas comenzarían a producir prendas bordadas, una habilidad que generalmente les transmitían sus abuelas, a partir de los siete años. Antes del siglo XX, la mayoría de las niñas no eran enviadas a la escuela, y gran parte de su tiempo fuera de las tareas domésticas se dedicaba a crear ropa, a menudo para su ajuar de matrimonio (o jhaz ), que incluía todo lo que necesitarían en términos de vestimenta, abarcando todos los días. y vestidos de ceremonia, joyas, velos, tocados, ropa interior, pañuelos, cinturones y calzado.

A finales de la década de 1930, las nuevas influencias introducidas por los libros de patrones y las revistas europeas promovieron la aparición de motivos curvilíneos, como flores, enredaderas o arreglos de hojas, e introdujeron el motivo de aves emparejadas que se hizo muy popular en las regiones del centro de Palestina. John Whitting, quien reunió partes de la colección MOIFA , ha argumentado que "cualquier cosa posterior a 1918 no fue un diseño palestino indígena, sino que tuvo aportes de libros de patrones extranjeros traídos por monjas extranjeras y niñeras suizas". Otros dicen que los cambios no se produjeron antes de finales de la década de 1930, momento en el que todavía se podían encontrar motivos de bordado locales de ciertos pueblos. Los motivos geométricos siguieron siendo populares en Galilea y las regiones del sur, como el desierto del Sinaí.

Ropa de Hombre

Algunas profesiones, como los barqueros de Jaffa, tenían sus propios uniformes únicos. Los conductores de caballos o mulas ( mukaaris ), muy utilizados entre los pueblos en una época anterior a las carreteras adecuadas, vestían una chaqueta corta bordada con mangas largas abiertas en el interior, zapatos rojos y una pequeña gorra de lana amarilla con un turbante ajustado.

Después de 1948

La parte delantera del vestido (qabbeh) se vende como funda de cojín, Ramallah, 2000.

El éxodo palestino de 1948 provocó una interrupción de los modos de vestir y costumbres tradicionales, ya que muchas mujeres que habían sido desplazadas ya no podían permitirse el tiempo o el dinero para invertir en complejas prendas bordadas. Widad Kawar fue una de las primeras en reconocer los nuevos estilos que se desarrollaron después de la Nakba .

Nuevos estilos comenzaron a aparecer en la década de 1960. Por ejemplo, el "vestido de seis brazos" que lleva el nombre de las seis anchas bandas de bordado que descienden desde la cintura. Estos estilos vinieron de los campos de refugiados, particularmente después de 1967. Los estilos individuales de las aldeas se perdieron y fueron reemplazados por un estilo "palestino" identificable.

El shawal, un estilo popular en Cisjordania y Jordania antes de la Primera Intifada , probablemente se desarrolló a partir de uno de los muchos proyectos de bordado de bienestar en los campos de refugiados . Era una moda más corta y estrecha, con un corte occidental.

Los proyectos de generación de ingresos en los campos de refugiados y en los Territorios Ocupados comenzaron a utilizar motivos de bordado en artículos que no eran de vestuario, como accesorios, bolsos y carteras. Con la evolución de los diferentes grupos comienzan a aparecer distintos estilos. Sulafa, el proyecto de la UNRWA en la Franja de Gaza ha exhibido trabajos en Santa Fe , Nuevo México. Atfaluna, también de Gaza, que trabaja con personas sordas, vende sus productos a través de Internet. Los grupos de Cisjordania incluyen la Unión de Mujeres Árabes de Belén, la Cooperativa de Mujeres Surif, Idna, el Proyecto de Bordado Melkita (Ramallah). En el Líbano, Al-Badia, que trabaja en los campos de refugiados, es conocido por sus bordados de alta calidad en hilo de seda en vestidos hechos de lino. La organización de Comercio Justo con sede en Jerusalén , Sunbula, está trabajando para mejorar la calidad y presentación de los artículos para que puedan venderse en los mercados europeos, estadounidenses y japoneses.

Geografía

Jerusalén : La élite de Jerusalén siguió las modas de Damasco que a su vez fueron influenciadas por las de la corte otomana en Estambul . Las telas se importaron de Siria con varias tiendas especializadas en Mamilla Road . Se encargaron vestidos de novia a Alepo y Turquía . Desde principios del siglo XX, las clases altas comenzaron a usar estilos europeos.
Galilea : las colecciones revelan que había un estilo femenino distintivo de Galilea desde al menos mediados del siglo XIX. La forma estándar era un abrigo (Jillayeh), túnica y pantalones. El punto de cruz no se usó mucho, las mujeres prefirieron patrones de mosaico de formas rectangulares y de diamantes, así como otras técnicas de bordado. En la década de 1860, HB Tristram describió los trajes de los pueblos de El Bussah e Isfia como "sencillos, remendados o bordados en las formas más fantásticas y grotescas". Hacia principios del siglo XX, las modas turcas / otomanas comenzaron a dominar: como los pantalones holgados y los bordes de cordón. Se trajeron materiales, en particular sedas, de Damasco. Antes de la llegada de los tintes europeos resistentes al color, Galilea era un área importante para el cultivo de indago y zumaque, que se utilizaban para crear tintes azules y rojos.
Nablus : Los vestidos de las mujeres de los pueblos de la zona de Nablus eran los menos ornamentados de toda Palestina.

Puntada de acolchado moderna de Bayt Jalla utilizada tradicionalmente en paneles de vestidos de novia malak .

Belén : Wadad Kawar describe a Belén como "el París de Palestina central". Tanto él como el vecino Bayt Jalla eran conocidos por su excelente trabajo de Couching Stitch . Esta técnica se utilizó ampliamente en los paneles de los vestidos de novia malak (reina). El vestido malak era popular entre las novias de los pueblos de los alrededores de Jerusalén. Tanto es así que los paneles comenzaron a producirse comercialmente en Belén y Bayt Jalla. Entre las familias más ricas, estaba de moda que el novio pagara el vestido de novia, por lo que el trabajo a menudo se convertía en una muestra de estatus.
Ramallah : gran variedad de patrones finamente ejecutados muy distinguibles.

Muñeca en traje de novia típica de la zona de Ramallah popular antes de 1948. Realizada por el proyecto YWCA en Jalazone RC. C. 2000.

Lifta (cerca de Jerusalén ) y Bayt Dajan (cerca de Jaffa ) eran conocidas por estar entre las comunidades más ricas de sus áreas, y sus bordadoras entre las más artísticas. [1]
Majdal (hoy una parte de Ashkelon ) era un centro de tejido,

Tipos de prendas

Vestido básico

Thob , bata holgada con mangas, el corte real de la prenda variaba según la región.
- - qabbeh ; el panel de pecho cuadrado del Thob, a menudo decorado
[Paneles laterales del banayiq del thob]
- - diyal ; panel de brocado en el dobladillo trasero del vestido Bethlehem.
  - shinyar ; panel de la parte inferior de la espalda del vestido, decorado en algunas regiones
Libas ; pantalones,
Taqsireh [2] ; Chaqueta corta bordada que usan las mujeres de Belén en ocasiones festivas. El revestimiento dorado de las chaquetas a menudo combinaba con el vestido. Se usaron chaquetas más simples sobre vestidos de todos los días. El nombre se deriva del verbo árabe "acortar", (Stillmann, p. 36),
Jubbeh ; chaqueta, usada por hombres y mujeres,
Jillayeh ; jubbeh bordado , a menudo la prenda exterior bordada de un traje de boda,
Shambar ; velo grande, común en el área de Hebrón y el sur de Palestina.

Tocado

Una mujer vistiendo el patrón de rejilla keffiyeh, París

Las mujeres de cada región tenían su tocado distintivo. Las mujeres adornaron sus tocados con monedas de oro y plata del dinero de su novia. Cuantas más monedas, mayor es la riqueza y el prestigio del propietario (Stillman, p. 38);

Shaṭweh [3] , [4] , [5] , un distintivo sombrero cónico, "con la forma de una maceta invertida", que solo llevan las mujeres casadas. Usado principalmente en Belén , también en Lifta y Ain Karm , (en el Distrito de Jerusalén), y Beit Jala y Beit Sahur (ambos cerca de Belén) (Stillman p. 37)
Smadeh [6] , usado en Ramallah , consiste en una gorra bordada, con un borde acolchado rígido. Una fila de monedas, colocadas firmemente contra otra, se coloca alrededor de la parte superior del borde. Se pueden sembrar monedas adicionales en la parte superior o unirlas a bandas estrechas y bordadas. Al igual que con los tocados de otras mujeres, el smadeh representaba la riqueza nupcial de los portadores y actuaba como una importante reserva de efectivo. Un observador escribió en 1935: "A veces ves un espacio en la fila de monedas y adivinas que se tuvo que pagar la factura de un médico, o que el esposo en Estados Unidos no envió dinero" (citado en Stillman, p. 53 .)
Araqiyyeh [7] , utilizado en Hebrón . Las palabras araqiyyeh y taqiyyeh se han utilizado desde la Edad Media en el mundo árabe para denotar gorros pequeños y ajustados, generalmente de algodón, que eran utilizados por ambos sexos. El propósito original era absorber el sudor (árabe: "araq"). En toda Palestina, la palabra taqiyyeh siguió utilizándose para referirse al sencillo gorro de calavera que se utiliza más cerca del cabello. En el área de Hebrón, sin embargo, la palabra araqiyyeh llegó a denotar la gorra bordada con una parte superior puntiaguda que una mujer casada usaría sobre su taqiyyeh . Durante su período de compromiso, una mujer del área de Hebrón sembraba y bordaba su araqiyyeh y embellecía el borde con monedas de su dinero nupcial. La primera vez que usaría su araqiyyeh sería el día de su boda. (Stillman, pág.61)

Los estilos de sombreros para hombres siempre han sido un indicador importante del estado civil y religioso de un hombre, así como de su afiliación política: un turbante usado por un ciudadano y una kaffiyeh por un campesino. Un turbante blanco que significa un cadí de juez islámico . En la década de 1790, las autoridades otomanas dieron instrucciones al muftí de Jerusalén, Hassan al-Husayni, para que pusiera fin a la moda de usar turbantes verdes y blancos, que consideraban una prerrogativa de los jueces designados oficialmente. En el siglo XIX, los partidarios de la facción política de Yaman también usaban turbantes blancos , mientras que la facción opositora Qais vestía de rojo. En 1912, el Palestine Exploration Fund informó que los hombres musulmanes de Jerusalén usualmente usaban turbantes de lino blanco, llamados shash . En Hebrón, sería de seda roja y amarilla, en algodón rojo Nablus y blanco. Los hombres de Jaffa llevaban turbantes blancos y dorados, similar al estilo de Damasco . Un turbante verde indicaba un descendiente de Mahoma .

A partir de 1880, el estilo otomano de tarboush o fez comenzó a reemplazar el turbante entre la clase effendi . El tarboush había sido precedido por una versión más redonda con borla azul que se originó en el Magreb . La llegada de la versión más vertical de los Jóvenes Turcos fue emancipadora para las comunidades cristianas ya que fue usada por todos los oficiales civiles y militares sin importar la religión. La excepción fueron los armenios que adoptaron un estilo negro.

Los estilos europeos, Franjy hat ( burneiTah ), no fueron adoptados.

El kaffiyeh reemplazó al tarbush en la década de 1930.

Zapatos

Los residentes de las principales ciudades, Jerusalén , Jaffa , Ramleh , Lydd , Hebrón , Gaza y Nablus , usaban suaves zapatos de piel de oveja blanca con la punta hacia arriba: escotado, no por encima del tobillo, y amarillo para los hombres. Antes de mediados del siglo XIX, los no musulmanes usaban zapatos negros. Los hombres del pueblo usaban un estilo más alto abrochado en la parte delantera con un botón de cuero que brindaba protección contra las espinas en los campos. Los beduinos usaban sandalias, hechas por zapateros errantes, generalmente judíos argelinos. El nombre árabe de sandalia, na'l , es idéntico al que se usa en la Biblia. En ocasiones especiales, los hombres beduinos llevaban botas rojas largas con borlas azules y tacones de hierro, jizmet , que se fabricaban en Damasco.

Colecciones de trajes palestinos

En varios museos y colecciones, tanto públicos como privados, se encuentran ejemplos de trajes palestinos y artefactos relacionados.

Colecciones públicas

Traje de boda de la novia de Bayt Jibrin en una exposición en el Oriental Institute, Chicago .

La siguiente es una lista de algunas de las colecciones públicas:

Museo Británico de Londres . El Museo Británico tiene más de 1,000 artículos anteriores a 1948 en su colección de trajes palestinos. Aunque no está en exhibición permanente, los aspectos más destacados de la colección se presentaron en la principal exhibición de "trajes palestinos" de Shelagh Weir en 1989. La monografía de Weir sigue siendo la publicación fundamental sobre el traje tradicional palestino.
El Museo de Israel en Jerusalén tiene una de las colecciones más importantes de trajes palestinos. En 1986-7, el Museo llevó a cabo una exposición importante, "Bordados de Tierra Santa" y, en 1988, publicó El desarrollo y difusión del panel de pecho del bordado de Belén de Ziva Amir . Un historiador del arte , Amir rastrea el desarrollo de los motivos (por ejemplo, el jarrón floral) y la extensión geográfica de los estilos. Amir, un israelí, trabajó en estrecha colaboración con los palestinos locales en Gaza y Cisjordania.
El Instituto LA Mayer de Arte Islámico en Jerusalén alberga trajes y bordados palestinos, que datan de los siglos XVIII y XIX.
Museo de Arte Popular Internacional (MOIFA) en el Museo de Nuevo México en Santa Fe . John Whitting adquirió artículos palestinos directamente de los propietarios y anotó la procedencia de cada uno, lo que hizo que la colección fuera especialmente informativa. Hay muchos artículos de pueblos que fueron destruidos / despoblados en la Nakba en 1948, por ejemplo, al-Qubayba , al-Dawayima , Bayt Dajan , Lifta , Kafr Ana , Bayt Jibrin y az-Zakariyya . Los artículos más antiguos se remontan a la década de 1840, mientras que los ejemplos posteriores incluyen un vestido de novia de Zakariyya (c. 1930) y un vestido de Yatta (c. 1910).
Archivo de Vestuario Palestino, en Canberra , Australia . Las colecciones del Archivo recorren todo el mundo.
Museo Tareq Rajab, Kuwait . Basado en una colección privada, este museo está abierto al público y alberga una importante colección de vestuario palestino, como se muestra en la monografía de vestuario palestino de Jehan Rajab de 1989 .
Sitio histórico del estado de Olana en Hudson, Nueva York . La colección de trajes palestinos y sirios que se encuentran aquí, reunida por Frederic Edwin Church y su esposa, Isabel, en 1868-1869, es una de las más antiguas que existen.

Colecciones privadas

Colección Widad Kawar Arab Heritage. La colección de la Sra. Widad Kawar . Una importante colección privada ahora en Amman , Jordania , la colección Kawar de vestimenta palestina y jordana viajó extensamente en la década de 1980.
Colección Abed Al-Samih Abu Omar, Jerusalén. Colección privada, en su mayoría del siglo XX, presentada en el libro de Omar (1986): Bordados y joyas tradicionales palestinos ,
Fundación del Patrimonio Palestino; La colección Munayyer. La colección de Munayyer, la colección privada más grande de Estados Unidos, incluye disfraces de la mayoría de las regiones palestinas conocidas por disfraces distintivos. La colección se ha exhibido en varios museos estadounidenses.
Centro del Patrimonio Palestino , un centro cultural ubicado en Belén, establecido en 1991 por Maha Saca. Tiene una colección de trajes tradicionales, algunos han sido exhibidos en el Oriental Institute, Chicago.
Lista de colecciones mundiales de trajes palestinos, del Archivo de trajes palestinos

Ver también

Referencias

Bibliografía

Stillman, Yedida Kalfon (1979): traje palestina y joyas , Albuquerque: University of New Mexico Press, ISBN 0-8263-0490-7 (Un catálogo del Museo de Arte Popular Internacional (MOIFA) en Santa Fe 's [8] colección de ropa y joyas palestinas).
Omar, Abed Al-Samih Abu (1986): Bordados y joyas tradicionales palestinos , Jerusalén: Al-Shark, (principalmente basado en su propia colección).
Hafiz al - Siba'i, Tahira Abdul (1987): Una breve mirada a los trajes tradicionales palestinos: una presentación de la moda palestina , TA Hafiz, texto en inglés, francés y árabe;
Needler, Winifred (1949). Palestina: antigua y moderna: manual y guía de la colección palestina del Museo de Arqueología Real de Ontario , Toronto. Museo Real de Arqueología de Ontario.
Völger, Gisela, Welck, Karin contra Hackstein, Katharina (1987): Pracht und Geheimnis: Kleidung und Schmuck aus Palästina und Jordanien: Katalog der Sammlung Widad Kawar . Colonia: Museo Rautenstrauch-Joest,
Völger, Gisela (1988): Memoire de soie. Costumes et parures de Palestine et de Jordanie Paris, (Catálogo de la exposición de la colección Widad Kamel Kawar de la vestimenta y joyería de Palestina y Jordania.)
Weir, Shelagh y Shahid, Serene (1988): bordado palestino: patrones de punto de cruz de los trajes tradicionales de las mujeres del pueblo de Palestina Londres: publicaciones del Museo Británico , ISBN 0-7141-1591-6
Rajab, J. (1989): Traje palestino , Kegan Paul International, Londres, ISBN 0-7103-0283-5
[] (1995): Hilos de la tradición: Trajes nupciales ceremoniales de Palestina: Colección Munayyer. Brockton, MA: Museo Fuller, Brockton, MA,
Weir, Shelagh (agosto de 1995): Traje palestino British Museum Pubns Ltd ISBN 0-7141-2517-2
Widad Kawar / Shelagh Weir: trajes y costumbres nupciales en Bayt Dajan . [9]

Puede encontrar una bibliografía más completa aquí: https://web.archive.org/web/20070613141917/http://www.palestinecostumearchive.org/bibliography.htm

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