Ropa medieval inglesa - English medieval clothing

El período medieval en Inglaterra se clasifica generalmente como el período comprendido entre la caída del Imperio Romano y el comienzo del Renacimiento , aproximadamente entre los años 410 y 1485 d. C. Para varios pueblos que vivían en Inglaterra, los anglosajones , anglo-daneses , normandos y británicos , la vestimenta en la era medieval difería mucho para hombres y mujeres, así como para diferentes clases en la jerarquía social. Los estilos generales de la vestimenta europea medieval temprana se compartieron en Inglaterra. En la última parte del período, la ropa de los hombres cambió mucho más rápidamente que los estilos de las mujeres. La ropa era muy cara y tanto los hombres como las mujeres de las clases sociales más bajas continuaron dividiendo también las clases sociales al regular los colores y estilos que se les permitía usar a estos diversos rangos. A principios de la Edad Media, la vestimenta era típicamente simple y, particularmente en el caso de los pueblos de clase baja, solo cumplía funciones utilitarias básicas como la modestia y la protección contra los elementos. A medida que pasó el tiempo el advenimiento de técnicas textiles más avanzadas y el aumento de las relaciones internacionales, la ropa se volvió cada vez más intrincada y elegante, incluso con los de las clases adineradas, hasta el renacimiento.

Vestido de mujer

Siglos V y VI

El traje normal de las mujeres de esta época era una prenda larga parecida a un peplo , que se levantaba hasta la axila y se usaba sobre una prenda interior con mangas (generalmente otro vestido). La prenda se abrochaba de adelante hacia atrás mediante broches en los hombros. El vestido se puede ceñir o ceñir, con herramientas y artículos personales suspendidos del cinturón. Las mujeres en este período pueden haber usado o no una cubierta para la cabeza.

Los vellones y pieles probablemente se usaban como forro de prendas o como prendas de abrigo para el exterior. Un simple poncho hecho con una abertura en el cuello para la cabeza podría haberse hecho con pieles de ovejas o vacas domesticadas.

Hay poca evidencia de calzado hasta finales del siglo VI y VII. Los trabajadores agrícolas que se muestran arando y sembrando en manuscritos ilustrados anglosajones trabajan descalzos, lo que puede indicar que el calzado no era la norma hasta la era anglosajona media.

Siglos séptimo al noveno

Los cambios en la vestimenta de las mujeres anglosajonas comenzaron en la segunda mitad del siglo VI en Kent y se extendieron a otras regiones a principios del siglo VII. Estos cambios de moda muestran la influencia decreciente del norte de Europa y la creciente influencia del reino franco y el imperio bizantino y un renacimiento de la cultura romana . El lino se usa más ampliamente para prendas y ropa interior. Aunque hay poca evidencia que demuestre si las mujeres usaban leggings o medias debajo de la bata, es más que probable que las mujeres usaran cubrepiernas durante este período.

Siglos X y XI

Las mujeres típicamente usaban una prenda sin mangas, con o sin capucha. Si se usaba una capucha, era una bufanda envuelta alrededor de la cabeza y el cuello o una cubierta para la cabeza desconectada con una abertura para la cara. Se asumió que el estilo encapuchado estaba influenciado por el arte del Cercano Oriente .

En el arte contemporáneo de este período, las mujeres se muestran con vestidos a medida hasta los tobillos. Los vestidos a menudo se muestran con un borde distinto, a veces en un color de contraste. Los brazos generalmente estaban cubiertos; las mangas solían ser rectas con un ligero abocinamiento al final. Los bordes trenzados o bordados a menudo decoraban mangas. En el siglo XI, se habían puesto de moda múltiples estilos de mangas.

Las fajas y cinturones con hebilla que eran populares en los siglos V y VI, con herramientas y objetos personales suspendidos del cinturón, habían pasado de moda. Las mujeres usaban zapatos sencillos y pantuflas. La evidencia arqueológica sugiere que se disponía de una variedad de estilos de zapatos.

Siglos XII al XIV

Alrededor del año 1300, los vestidos de mujeres acomodadas comenzaron a ajustarse más y tenían escotes más bajos. La ropa estaba en capas y estas capas estaban firmemente unidas al cuerpo. Alrededor de este tiempo, la sobrevesta entró en uso. A finales del siglo XIV, el vestido había reemplazado a todas las prendas además de la sobrevesta.

Ahora prendas básicas consistieron en la bata, la manguera , túnica , vestido, cinturón, sobretodo, la cintura , el cabo , capó y el capó . Las mujeres más ricas utilizarían telas y materiales como la seda y el lino fino ; las clases bajas usarían lana y lino más grueso. La falda se desarrolló durante este período y rápidamente eclipsó a la enagua tanto en popularidad como en uso; el uso de un tocado , en varias formas, (que culmina en el hennin ) era ahora un elemento importante también.

La importación de telas lujosas aumentó durante el período y su uso se amplió un poco, pero la ropa siguió siendo muy cara. Muy pocas mujeres poseían más que unas pocas prendas de vestir.

Vestido masculino

Siglos V y VI

Vestimenta común

A principios anglo-sajón los hombres, independientemente de su rango social, llevaba un manto , la túnica , pantalones , polainas , y accesorios. La capa corta, forrada de piel, fue diseñada para que la piel del animal mirara hacia afuera y la piel rozara la ropa interior. Sin embargo, también se han encontrado mantos de lana. La prenda se abrió por delante o por el hombro derecho. Un solo broche , generalmente de forma circular, sujetaba el manto cuadrado o rectangular. Otros medios para sujetar la tela incluían atar, atar o usar un broche, a menudo hecho de materiales naturales como espinas, huesos, madera o cuernos. Los menos prósperos vestían capas de lana.

La túnica terminaba entre la cadera y la rodilla y tenía mangas largas o cortas. No se necesitaban cierres para mantener la túnica unida porque cuando se pasaba por la cabeza quedaba ajustada alrededor del cuello sin el uso de cordones o ataduras, lo que indica que la prenda era una pieza continua. Por lo general, se usaba un cinturón o faja con la túnica y podría haber tenido una hebilla, y, como afirma Gale Owen-Crocker , "se embolsó sobre el cinturón". Se usaron varias túnicas a la vez para que la inferior, a menudo de manga corta, sirviera como camisa.

Los pantalones, que se llevaban tradicionalmente debajo de una túnica corta o con una capa pequeña, llegaban hasta los tobillos. Si estaba suelto, el material sobrante se amontonaba alrededor de la cintura y, como describe Owen-Crocker, "colgaba en pliegues alrededor de las piernas". Ligas o leggings acompañados de pantalones estrechos. Piezas de tejido adheridas al pantalón que forman trabillas para que la prenda se sujete a la cintura mediante un cinturón.

Los leggings, generalmente usados ​​en pares, actuaban como protección adicional para las piernas. El primer legging, denominado legging propiamente dicho o calcetín , consistía en tejido de tela o cuero. El segundo era simplemente una tela de cuero que se usaba para atar las mallas o, si se usaba alrededor de la espinilla o el pie, para brindar calor y protección. La casta inferior usaba leggings hechos de tela rasgada o cortada de ropa vieja, mantas o bolsos, mientras que la casta superior usaba leggings hechos a medida. La gente muy rica a veces usaba joyas.

Los cinturones que se usaban en las caderas eran más una necesidad que un lujo. Las hebillas eran comunes y la mayoría miraba hacia el frente; sin embargo, se ha encontrado que otros miran a ambos lados o incluso, en algunos casos, se colocaron en la parte posterior del cuerpo. Owen-Crocker menciona que "adornos y etiquetas de cinturones" colgaban de los cinturones de los anglosajones además del equipo de uso diario. Las cuentas actuaban ocasionalmente como alternativas, aunque no a menudo. Los cinturones de cuero, a menudo decorados, eran los más comunes. Se colocaron a la vista cinturones intrincados, usados ​​para ser vistos, mientras que un cinturón o faja adicional mantenía el pantalón en su lugar debajo de la túnica.

Los anglosajones solían cubrirse los pies descalzos, excepto cuando trabajaban. Los zapatos estaban hechos de cuero y asegurados con correas. Se usaban comúnmente sombreros y capuchas, al igual que guantes y manoplas.

Siglos séptimo al décimo

Vestimenta general

La ropa de los siglos VII al IX era similar a la de los siglos anteriores y, nuevamente, todas las clases usaban generalmente la misma ropa, aunque las distinciones entre la jerarquía social comenzaron a hacerse más notorias a través de las prendas ornamentadas. Estas piezas comunes consistían en túnicas, capas, chaquetas , pantalones y zapatos. Como en los siglos V y VI, una camisa de lino actuó como prenda interior. Los hombres generalmente usaban una túnica de lino o lana hasta la rodilla, según la temporada, sobre sus camisas. Las mangas de la túnica eran largas y ceñidas y el exceso de material se empujaba hacia arriba del brazo desde el codo hasta la muñeca para que se formaran "rollos" en el material. El cuello de la túnica se abría al igual que ambos lados y generalmente se usaba un cinturón o faja alrededor de la cintura. Según el rango, los adornos adornaban el cuello de la túnica, la cintura o el borde y para los campesinos o las clases trabajadoras, generalmente se usaba una túnica sencilla con mangas. Ejemplos de estas decoraciones incluían, como dice James Planché , "cadenas y cruces de oro y plata, brazaletes de oro, plata o marfil, cinturones de oro y joyas, cordones de ámbar y otras cuentas, anillos, broches [y] hebillas". La nobleza tendía a usar túnicas más largas que las clases sociales más bajas.

Un manto, usado sobre la túnica, abrochado al pecho o al hombro con la ayuda de un broche. Una vez en su lugar, el broche se dejó adherido a la prenda de modo que la capa se deslizara sobre la cabeza. La capa, que llegaba hasta las rodillas y tenía forma rectangular, se abrochaba de modo que pareciera estar plisada o doblada. Las capuchas y los cuellos comenzaron a aparecer en el siglo IX, y aproximadamente al mismo tiempo, el manto comenzó a estar sujeto por el mismo cinturón que se usaba sobre la túnica. El abrigo cruzado también apareció durante esta época. Este abrigo hasta la rodilla se envuelve en la parte delantera del cuerpo. Sus mangas eran, como dice Owen-Crocker, "profundas, [con] puños decorados que [eran] en su mayoría rectos". Para las clases bajas, este abrigo tendía a ser más sencillo que el de la nobleza.

El chaleco o la chaqueta también apareció durante este tiempo. Para aquellos que podían permitírselo, la chaqueta estaba hecha de piel, mientras que las menos costosas estaban hechas de lino. Esta chaqueta llegaba hasta la cintura y solía tener un cuello ancho.

Los pantalones en esta época se acortaron a la mitad del muslo y las medias, hechas de cuero, los encontraron allí. Encima de las medias se llevaban rondas de tela, lino o cuero que comenzaban en el tobillo y terminaban justo debajo de la rodilla, como explica Planché, en "rollos cerrados ... o entrecruzados entre sí a modo de sandalia". Planché afirma que los calcetines empezaron a llevarse encima de la media y se "anillaron en la parte superior". Los zapatos de esta época, pintados de negro, tenían una abertura en el empeine y estaban sujetos con correas. Los anglosajones apreciaban los zapatos y, por lo tanto, todas las clases los usaban. Los colores comunes para esta época consistían en rojo, azul y verde.

Rey

Hasta el siglo IX, el rey o la autoridad reinante llevaba un byrne anillado que, como explica Planché, estaba "formado por anillos cosidos planos sobre una túnica de cuero". Esta persona también portaba un escudo saliente y una "espada de hierro larga, ancha y recta", como afirma Planché.

Se usó una corona cuadrada al igual que una capa más larga. A partir del siglo IX, se inscribió el metal del rey y más tarde en el siglo la seda comenzó a ser usada tanto por el rey como por la nobleza.

Militar

Los soldados anglosajones bien armados vestían abrigos cruzados decorados como una cota de malla con mangas que se estrechaban en las muñecas, a menudo enredadas con flores o plantas. Owen-Crocker explica que los cinturones de los comandantes eran elaborados, anchos y se sujetaban con "una correa estrecha que se remachaba al cinturón ancho y pasaba a través de una hebilla que era mucho más estrecha que el propio cinturón" dejando el extremo del cinturón para colgar. abajo. También se adjuntaban al cinturón bolsas que permitían a los soldados llevar sus armas. En los siglos IX y X, la vestimenta militar no difería mucho de la vestimenta civil. Los únicos cambios fueron en forma de túnicas cortas de lino con cuellos de metal y la adición de una espada, lanza, escudo y casco. Las armas y los accesorios de ropa usados ​​en el campo de batalla estaban altamente decorados con técnicas de joyería, como se ve en los descubrimientos en Sutton Hoo y en Staffordshire Hoard ; el concepto de ropa de desfile no existía para los anglosajones.

Clero

Planché afirma que el clero de los siglos IX y X se vestía de manera similar a los laicos , excepto al decir misa . A partir de finales del siglo VIII, al clero se le prohibió usar colores brillantes o telas caras o valiosas. Owen-Crocker menciona que sus capas de sarga eran generalmente más cortas que las de los laicos, llegando justo por debajo de la cintura, y Planché agrega que usaban medias de lino.

Siglo xi

Vestimenta general

Planché explica que en el siglo XI, las túnicas acortadas se hicieron populares, al igual que los peinados más cortos y la longitud de la barba. Los piercings también se pusieron de moda para los hombres al igual que las pulseras doradas. Durante esta época, los hombres continuaron usando túnicas, capas y pantalones que no variaban mucho de sus contrapartes anteriores. Las cofias se hicieron populares para cubrir la cabeza y parecían ser "gorras planas y redondas". Las medias largas, con los pies atados, estaban de moda, y se siguieron usando vendas en las piernas y zapatos. Las botas cortas, las que solo se extienden hasta el tobillo, se introdujeron en la última parte del siglo.

Atuendo militar

El atuendo militar era simplemente ropa normal con la adición de adornos según el número de "marcas" que tenía un soldado. Estas adiciones consistían en una lanza, hacha, espada, arco, escudo, gorro de acero, casco, un abrigo de hierro o una túnica de lino o tela. Durante esta era, los soldados llevaban escudos redondos o en forma de media luna, generalmente pintados de rojo. Los oficiales de alto rango decoraron sus espadas con varios colores e insignias. A mediados de siglo, las armaduras comenzaron a fabricarse con cuero y las armas se hicieron livianas. Las túnicas de malla anteriores, que se consideraban demasiado pesadas para impedir que el soldado peleara adecuadamente, fueron reemplazadas por la nueva armadura de cuero, que consistía en solapas superpuestas, cortadas como escamas u hojas y cada una teñida de un color diferente.

En la segunda mitad del siglo, los guerreros se afeitaban la cabeza para parecerse al clero con el fin de confundir a los espías extranjeros. La capucha , que estaba cubierta de anillos, emergió durante este tiempo y se usó debajo del casco, que también tenía una nueva adición, la pieza de la nariz. La túnica anillada hasta la rodilla se cortó en la parte delantera y trasera para permitir una conducción más cómoda. La longitud de los pantalones se acortó. La "armadura con mascula" comenzó a reemplazar a la tradicional armería anillada. Estas nuevas piezas de hierro se ensamblaron para que parecieran una malla o redes, pero se ha encontrado que se utiliza una combinación de los dos patrones. Otra variación incluía cubrir el cuerpo con anillos y quitar las mangas de la túnica. Planché menciona que se agregó un "pectoral cuadrado" al pecho de la armadura como protección adicional y que fueron "acolchados o cubiertos con anillos". Se agregó un borde amarillo a los pectorales, mangas y faldas. Los escudos tenían dos nuevos ajustes: una correa se enroscaba alrededor del brazo mientras que una segunda correa rodeaba el cuello, lo que le permitía al soldado usar ambas manos.

Clero

El clero del siglo XI llevaba la cabeza rapada y usaba gorros que, según Planché, estaban "ligeramente hundidos en el centro, con los adornos colgantes de la mitra adheridos a un lado". Otras prendas incluían la casulla , la vestidura litúrgica más externa, que conservaba su forma, y ​​las dalmáticas , una vestidura en forma de túnica con mangas grandes en forma de campana, que tendían a arquearse a los lados. En general, se encontró que el bastón pastoral era de color y ornamentación sencillos.

Siglo doce

Vestimenta general

El siglo XII trajo cambios en la vestimenta civil de los habitantes de las Islas Británicas. La túnica estaba ahora ajustada con una falda larga. Había, como describen C. Willett y Phillis Cunnington , una "abertura en la parte delantera hasta el nivel del muslo" y las mangas, ahora ajustadas, tenían "forma de campana" en la muñeca o, la "parte inferior [colgada] a forman un brazalete colgante que podría enrollarse para la acción ". Los campesinos usaban túnicas que eran más cortas y las mangas eran "tubulares ... [y] remangadas". La túnica se podía usar con o sin el cinturón, que ahora llevaba la espada. Las líneas del cuello eran diagonales, desde el cuello moviéndose a través del pecho, u horizontales, desde el cuello hasta el hombro. La súper túnica, que se usa con una faja, se usa ocasionalmente sola, pero nunca se combina con la túnica antes mencionada. Las mangas de esta súper túnica tenían, como dicen los Cunnington, "puños colgantes", que eran poco comunes, o eran "sueltos y, a menudo, sólo hasta los codos". La súper túnica estaba ocasionalmente forrada con piel.

La capa y el manto, una capa que se asemeja a una capa suelta, se abrocharon con un broche o broche, o como describen los Cunnington, "la esquina del borde del cuello en un lado se pasó a través de un anillo cosido en la esquina opuesta, y luego anudado para mantenerlo en posición ". Para los ricos, la capa estaba forrada de piel y para todas las clases inferiores, la capa tenía capucha y estaba hecha de piel de animal, con el pelo hacia afuera.

Siglo XIII

Vestimenta general

Durante la primera mitad del siglo XIII, se usaron braies de lino y luego se acortaron hasta la rodilla en la segunda mitad del siglo, que luego se convirtieron en calzoncillos o ropa interior. Las medias cortas terminaban justo debajo de la rodilla y el borde se adornaba ocasionalmente. También se podían usar medias más largas, hasta la mitad del muslo: como dicen C. Willett y Phillis Cunnington, estaban "moldeadas para adaptarse a la pierna, ensanchadas por encima de la rodilla para que pudieran colocarse sobre los braies". Las medias y la faja se ataron juntas en un punto en la parte superior delantera de la media para mantenerla en su lugar. Algunas medias tenían estribos, pies enteros o no tenían pies. Para las medias, hechas de lana o cuero, se colocó una "suela fina de cuero" para que no fuera necesario usar zapatos. La ropa de pierna durante el siglo XII tendía a ser de colores brillantes y las rayas eran populares.

Todas las clases de hombres durante el siglo XII usaban zapatos o botas. Los zapatos, como dicen los Cunnington, estaban "abiertos sobre el pie y sujetos por delante del tobillo con una correa asegurada con un broche o hebilla". Para los ricos, las bandas de los zapatos estaban decoradas y los diseños a menudo se encontraban "sobre el pie o alrededor del talón". Durante esta época comenzaron a aparecer diferentes estilos de zapatos. Uno de ellos, como el estado de Cunnington, era "alto alrededor del tobillo y cortado a los lados o al frente", mientras que otros estaban atados o tenían "parte superior corta pero cortada por detrás del talón". Las botas eran más notables hasta la mitad de la pantorrilla o la rodilla y se ataban por la parte delantera o por el lado interior. Estas botas tendían a ser de colores brillantes y, en palabras de los Cunnington, "volteaban la parte superior". También se usaron botas más cortas, con puntas en punta, que terminaban justo por encima del tobillo. Las botas estaban hechas de cuero de vaca o de buey, tela, piel de pescado o, para quienes pudieran permitírselo, de seda.

También aparecieron campanas separadas. Estaban sueltos con, como describen los Cunnington, una "capucha puntiaguda" y estaban sujetos a una túnica que se extendía hasta los hombros. La capa solía ser una sola pieza de material y, por lo tanto, tenía que colocarse sobre la cabeza. Los Cunnington afirman que se usaba la "gorra frigia puntiaguda", o la "gorra pequeña y redonda con tallo o con ala enrollada y con o sin tallo" o la "gorra blanda con tallo, que se asemeja a una boina". Los viajeros llevaban "sombreros con alas grandes y coronas bajas ... sobre la capucha" que se ataban debajo de la barbilla. También se usaban sombreros pequeños con coronas redondas y, dicen los Cunnington, "ala vuelta hacia abajo, decorada con un pomo en lugar de un tallo", al igual que las cofias, que era un "gorro de lino liso ajustado que cubría las orejas y limitaba el pelo "y atado debajo de la barbilla. La cofia se puede usar con otros sombreros o capuchas.

Los accesorios para los hombres ingleses del siglo XII se hicieron más decorados. La faja, a mediados de siglo, se volvió más elaborada en su ornamentación y en la segunda mitad del siglo, estaba "atada como una faja al frente con extremos colgantes" o, si era "larga y elaborada, se abrochaba con hebillas ornamentales" como el Cunningtons representan. Carteras y carteras, a principios de la mitad del siglo, se colgaban del cinturón o de la nalga y en la segunda mitad se colocaban debajo de la túnica, fuera de la vista. Durante esta época, los guantes se pusieron de moda para la nobleza, aunque rara vez se usaban. Anillos, broches, hebillas, broches y "filetes ornamentales de oro y plata", según los Cunnington, eran usados ​​por las clases dominantes. Se siguió usando lana, lino y seda, así como cuero, que los campesinos usaban como túnica y manto y dejaban el cabello hacia afuera. Las prendas también se bordaron durante esta época.

Los hombres continuaron usando túnicas cortas y largas con faja; sin embargo, se eliminó la hendidura del frente. Se introdujo un nuevo estilo en esta era en la que las mangas y el cuerpo se cortaron de una sola pieza de material. Se dejó abierta una amplia sisa, que se extendía hasta la cintura, y se cortaron las mangas para, como dicen los Cunnington, "inclinarse hacia un puño estrecho y ajustado en la muñeca". La súper túnica del siglo XI continuó siendo usada por los menos de moda, las clases más bajas de la sociedad, y la faja era opcional.

En esta época se introdujeron cinco nuevos estilos de la súper túnica. El primero consistía en un panel frontal y posterior que se extendía desde los hombros hasta la pantorrilla. Los dos paneles estaban cosidos o abrochados cerca de la cintura, donde se encontraban con una hendidura en la parte delantera. La abertura del cuello era grande para que la túnica pudiera colocarse sobre la cabeza y, por lo general, no se usaba un cinturón con esta túnica. El segundo estilo nuevo era más "voluminoso", como lo describen los Cunnington, y colgaba en pliegues hasta un largo entre las rodillas y los tobillos. Las mangas se fruncieron en los hombros y se extendieron más allá de las manos. Se cortó una hendidura vertical en la parte superior del brazo de la manga para permitir el movimiento sin restricciones. Esta prenda, como la anterior, se ponía sobre la cabeza y a menudo se le ponía una capucha. El tercer estilo era mucho más holgado que los anteriores. Las mangas se pueden extender hasta justo debajo del codo o se pueden usar cortas y anchas. Un cinturón con hebilla era opcional. La cuarta súper túnica, o garnache, llegaba hasta la rodilla y el material se cortaba a lo ancho de los hombros para permitir que el material "cayera a cada lado, prediciendo mangas en forma de capa", como lo expresaron los Cunnington. Los lados de esta túnica podían abrocharse en la cintura, coserse desde la cintura hasta el dobladillo o dejarse abiertos y tradicionalmente sin cinturón. El último estilo fue simplemente sin mangas y con un cinturón. Para estas capas y capuchas rojas, la tela irlandesa era popular.

Los fitchets, que se asemejan a los bolsillos de hoy en día, también aparecieron en el siglo XIII. Se cortaron aberturas verticales en la súper túnica, que no tenía aberturas laterales, para permitir el acceso al bolso o las llaves colgadas del cinturón de la túnica.

Los sombreros para hombres del siglo XIII, como ilustran los Cunnington, consistían en la capucha, que a veces se abrochaba, gorras redondas y grandes sombreros de viaje con borde, ambos vistos en el siglo anterior. Una novedad en esta era eran los sombreros con "ala [s] redonda levantada en la parte posterior que se podían usar al revés con la vuelta hacia arriba". Los sombreros con coronas redondas también aparecieron y, a veces, se encontraban con un "botón en la corona" o con un "ala moderada con una pendiente descendente o ala enrollada". La cofia siguió usándose con mucha más frecuencia.

Durante esta era, las prendas como mantos, mantos y medias se mantuvieron sin cambios. Sin embargo, durante esta época, las medias a veces se ataban con tiras estrechas de material debajo de la rodilla para mantener la media en su lugar. Se hicieron populares los vendajes para las piernas de la nobleza que se cruzaban y se extendían por encima de la rodilla.

Los zapatos de esta época se diseñaron para que cada zapato se cortara explícitamente para el pie de un individuo. Los zapatos eran lisos y la mayoría se cerraban alrededor del tobillo y se ataban o abrochaban a lo largo de la parte interna del pie. Otros zapatos exponían la parte superior del pie y se estiraban por detrás del tobillo o se abrochaban cerca del tobillo con una correa en el empeine. Las botas, como describen los Cunnington, estaban brevemente coloreadas en la parte superior, tenían un ajuste mucho más holgado y apenas llegaban hasta la pantorrilla. Calthrop añade que las botas "se voltearon un poco en la parte superior".

Los accesorios masculinos eran similares a los del siglo XI. La nobleza continuó usando guantes y podían ser largos, extendiéndose hasta el codo, o cortos, hasta la muñeca, y comenzaron a decorarse, explican los Cunnington, "con una amplia franja de bordado dorado en la espalda hasta los nudillos. ". A finales de siglo, los guantes se usaban más y estaban adornados con botones plateados o dorados . Calthrop también incluye que el cabello largo y las barbas cuidadosamente recortadas estaban de moda en los hombres del siglo XIII.

Siglo decimocuarto

Vestimenta general

La ropa de hombre del siglo XIV era mucho más ceñida que sus contrapartes del siglo XIII. Durante esta era, muchas de las piezas estándar que habían usado los británicos se convirtieron en nuevas prendas y tomaron diferentes nombres. P. Cunnington explica que las prendas sueltas, como la túnica y la súper túnica, de siglos anteriores continuaron siendo usadas por las clases bajas que estaban menos preocupadas por la moda. Estas prendas sueltas, como afirma C. Cunnington, tenían aberturas en la parte delantera, tenían mangas y se usaban con una faja. Además, podrían acortarse a la cadera. El gipon, también llamado punto de vertido o doblete, surgió durante el siglo XIV. Reemplazó la túnica y era hasta la rodilla y ceñido. El gipon no fue diseñado con pliegues o frunces como la túnica. Las mangas eran largas y ajustadas y el cuello bajo. El corpiño estaba acolchado y la prenda estaba abotonada o con cordones en la parte delantera, pero para las clases bajas solo se abrochaba hasta la cintura. El gipon se usaba tradicionalmente sobre una camisa y si se usaba con una prenda exterior, no se usaba un cinturón. A finales de siglo, el gipon se acortó por encima de la mitad del muslo y se usó con un cinturón a la altura de la cadera.

La prenda exterior de esta época se conocía como cote-hardie y reemplazó a la súper túnica de los siglos anteriores. Esta nueva pieza de cuello bajo y hasta la rodilla era ajustada y abotonada o atada desde el frente hasta el nivel de la cintura, donde luego "se ensanchaba en una falda amplia que estaba abierta en la parte delantera", como describe C. Cunnington. Las complejas mangas de la cote-hardie se extendían, en la parte delantera, hasta el codo y, en la parte trasera, colgaban en solapas que se estrechaban y alargaban. Las mangas durante esta época fueron decoradas. Se usó un cinturón o faja con esta nueva prenda. Los menos afortunados usaban cote-hardy más holgados que no se abrochaban en la parte delantera. En cambio, eran de una sola pieza y se colocaban sobre la cabeza. Los mantos y capas continuaron usándose como ropa al aire libre y no cambiaron con respecto al siglo anterior.

Las medias de los hombres del siglo XIV se alargaron y ataron a la región, de modo que quedó oculto debajo de la falda. Se ataron medias más cortas a ligas con rayas de lana o lino. Las botas y zapatos más cortos también se ponen de moda. Se agregaron suelas de lana a los zapatos al igual que correas.

Los hombres continuaron usando la capucha durante esta época. Sin embargo, su forma cambió. La capucha puntiaguda se alargó, como describe P. Cunnington, "en una larga serpentina ... y de esta se hizo otro tocado que se hizo en forma de turbante con una solapa de caída hecha con la capa de la capucha". Las gorras con tallo siguieron siendo populares y surgieron sombreros pequeños con ala cerrada. Hacia finales de siglo, los hombres comenzaron a poner plumas en sus sombreros como decoración.

Los guantes se extendieron entre la jerarquía social de modo que incluso los de la clase trabajadora los usaban en el siglo XIV. Para esta clase, solo existían el pulgar y dos secciones para los dedos.

Ropa y clase

Las clases más bajas de la Edad Media no tenían acceso a la misma ropa que la nobleza. Los hombres y mujeres pobres que trabajaban en el campo o en condiciones de humedad o barro a menudo iban descalzos. Las mujeres de clase media y alta usaban tres prendas y la tercera prenda era una sobrevesta, bliaut o cotehardie . A menudo se trataba de prendas lujosas, según la riqueza de la persona que las usaba, y podían tener adornos de piel o seda decorados con diseños elaborados. Debido al costo de la tela, las clases trabajadoras apenas usaban esta tercera prenda.

Otro marcador de las clases altas fue un elaborado tocado. Estos podrían involucrar alambres, telas drapeadas y gorras puntiagudas. Una vez más, debido al costo, los pobres no podían pagarlos y en su lugar usaban simples velos de tela llamados wimples que "cubrían la cabeza, alrededor del cuello y hasta la barbilla". Las mujeres trabajadoras usaban vestidos hasta los tobillos y los hombres vestían túnicas cortas y calzones. Cuanto más larga era la prenda, más alta era la posición de una persona. Esto es evidente en las leyes suntuarias de 1327 que establecen que "llegando a la clase más baja, ningún sirviente debe usar 2½ yardas en una bata corta o 3 en una larga". Además, los hombres de servicio, como los sirvientes o asistentes, generalmente no usaban mantos, y para los nobles que lo hacían servía para distinguirlos de las masas.

Mientras que la mayoría de las campesinas tejían sus telas y luego confeccionaban su propia ropa, los ricos podían permitirse sastres , peleteros y bordadores. Los más ricos, como la realeza, tendrían "todos estos artesanos en el personal, a veces uno por cada adulto en el hogar".

El estatus social fue de suma importancia durante la Edad Media, y esta idea se ejemplificó a través de la moda. Por ejemplo, generalmente se entendía que los tonos escarlata, como el rojo y el morado, eran elementos importantes en los guardarropas de la realeza. Más específicamente, estos colores se reservaron para reyes y príncipes, y denotaron lujo y riqueza. Las leyes suntuarias medievales o "actos de vestimenta" se establecieron para regular las elecciones de vestimenta de las personas durante ese tiempo. Aquellos que apoyaron la promulgación de tales leyes lo hicieron porque las leyes enfatizaban las diferencias entre las clases y definían claramente cuáles son esas diferencias. Por ejemplo, el estatuto de 1363 de la Ley de Vestimenta de 1337 establece que las esposas de labradores y artesanos no pueden usar velo o pañuelo de seda ... los grupos de estatus superior, sin embargo, pueden usar cualquier artículo importado que deseen. Esto establece claramente la división entendida entre ricos y pobres durante esta era, y la importancia de mantener las clases definidas como entidades separadas. Había reglas para cada prenda de vestir; A las mujeres de clase baja se les prohibió usar velos caros. Solo las esposas e hijas de hombres ricos podían usar terciopelo o satén . Hubo una discontinuidad injusta en las reglas; Los ciudadanos de clase baja nunca podrían usar un artículo designado para la clase alta, mientras que la clase alta podría usar cualquier cosa que les convenga. Por ejemplo, las esposas e hijas de los sirvientes no debían usar velos que costaran más de doce centavos.

Los actos suntuarios ingleses de 1363 detallan explícitamente las prendas de vestir que estaban reservadas para aquellos que estaban por debajo del estatus de rey, poniendo restricciones en la longitud del abrigo y la altura de los zapatos. En esta legislación, la intención era evitar que los hombres actuaran como si fueran de una clase alta por la forma en que vestían. Las leyes establecían específicamente que un hombre debía vestirse dentro del estado en el que nació. Los actos describían qué ropa se debía usar y también establecían claramente cómo se clasificaban las clases, con reyes y realeza en la parte superior y sirvientes en la parte inferior. La mayoría de estas listas organizadas no incluían a todos los grupos de personas. La mayoría de las listas consistió en divisiones de las clases media y alta, mientras que las clases bajas fueron ignoradas por completo. Esto se debió a que se consideró que la clase media era más propensa a violar las leyes de vestimenta porque supuestamente estaban más influenciadas por las presiones sociales, mientras que las personas de clase baja no tenían la capacidad de vestirse de acuerdo con una clasificación más alta, incluso si deseaban hacerlo. De hecho, cualquier mención a las clases bajas se hizo por necesidad para completar la jerarquía social.

Textiles utilizados

El material más utilizado fue la lana , cuya textura y calidad varían según el tipo de oveja de la que provenga. La calidad puede variar desde muy tosca y sin teñir para la clase baja hasta extremadamente fina con diseños y colores para la clase alta. El lino y el cáñamo eran otras telas utilizadas, y las clases bajas las utilizaban a menudo como ropa interior y para cubrir la cabeza. Además, la seda era un material popular utilizado por los ricos y se importaba de Asia. Después de las cruzadas, se llevaron a Inglaterra tejidos como damascos, terciopelos y satén, al igual que el samite . También se utilizaron pieles de animales como "mantos de piel de oveja ... en invierno para protegerse del frío y la lluvia". El cuero se utilizó para producir artículos como zapatos, cinturones, guantes y armaduras.

Por lo general, la clase media podía permitirse teñir la lana de colores como el azul y el verde. Los ricos podían permitirse agregar diseños elaborados a su ropa, así como teñirla de rojo y negro, colores caros para la época. El púrpura también se consideraba un color de la realeza y estaba reservado para reyes o figuras religiosas como el Papa .

Ver también

• Inglaterra
• 1100-1200 en la moda
• 1200-1300 en la moda
• 1300-1400 en la moda
• Vestido anglosajón
• Historia de la confección y los textiles
• Edad Media Temprana
• Alta Edad Media
• Vestido europeo medieval temprano
• Broches anglosajones

Notas

Referencias

Citas

Bibliografía

enlaces externos

• "Europa medieval" en el Museo Británico