Moda victoriana - Victorian fashion

Placa de moda de 1844 que representa ropa de moda para hombres y mujeres, incluidas ilustraciones de un guante y gorros.
Ilustración que representa las modas a lo largo del siglo XIX.

La moda victoriana consiste en las diversas modas y tendencias de la cultura británica que surgieron y se desarrollaron en el Reino Unido y el Imperio Británico a lo largo de la era victoriana , aproximadamente desde la década de 1830 hasta la de 1890. El período vio muchos cambios en la moda, incluidos los cambios en los estilos, la tecnología de la moda y los métodos de distribución. Varios movimientos en arquitectura, literatura y artes decorativas y visuales , así como una percepción cambiante de los roles de género, también influyeron en la moda.

Bajo el reinado de la reina Victoria , Inglaterra disfrutó de un período de crecimiento junto con el avance tecnológico. La producción en masa de máquinas de coser en la década de 1850, así como la llegada de los tintes sintéticos, introdujeron cambios importantes en la moda. La ropa se podía fabricar de forma más rápida y económica. El avance en la impresión y la proliferación de revistas de moda permitió a las masas participar en las tendencias cambiantes de la alta costura, abriendo el mercado de consumo masivo y publicidad. En 1905, la ropa se fabricaba cada vez más en fábrica y a menudo se vendía en grandes almacenes de precio fijo, lo que provocó una nueva era de consumismo con la clase media en ascenso que se benefició de la revolución industrial .

Moda femenina

Durante la era victoriana , las mujeres generalmente trabajaban en el ámbito doméstico y privado. A diferencia de siglos anteriores, cuando las mujeres solían ayudar a sus maridos y hermanos en los negocios familiares y en el trabajo, durante el siglo XIX, los roles de género se definieron más. El requisito de trabajadores agrícolas ya no tenía tanta demanda después de la Revolución Industrial , y era más probable que las mujeres realizaran trabajos domésticos o, si estaban casadas, abandonaran el trabajo por completo. El vestido reflejaba este nuevo estilo de vida cada vez más sedentario y no tenía la intención de ser utilitario.

La ropa se veía como una expresión del lugar de la mujer en la sociedad, por lo que se diferenciaba en términos de clase social . Las mujeres de la clase alta , que no necesitaban trabajar, a menudo usaban un corsé apretado con cordones sobre un corpiño o camisola , y las combinaban con una falda adornada con numerosos bordados y adornos ; sobre capas de enaguas . Las mujeres de clase media exhibían estilos de vestimenta similares; sin embargo, las decoraciones no eran tan extravagantes. Las capas de estas prendas las hacen muy pesadas. Los corsés también eran rígidos y restringían el movimiento. Aunque la ropa no era cómoda, el tipo de telas y las numerosas capas se usaban como símbolo de riqueza.

Imagen de vestido de noche de 1850 con escote bertha
  • Escote : Bertha es el escote de hombros bajo que usaban las mujeres durante la época victoriana . El corte expuso los hombros de una mujer y, a veces, se recortó con un volante de encaje de tres a seis pulgadas de profundidad, o el corpiño tiene el escote cubierto con varias bandas horizontales de pliegues de tela. Sin embargo, la exposición de la línea del cuello solo se restringió a la clase alta y media, a las mujeres de la clase trabajadora durante el período de tiempo no se les permitió revelar tanta carne.
    El estilo escote hizo que los mantones se convirtieran en una característica esencial de los vestidos. Los corsés perdieron los tirantes y la moda fue producir dos corpiños, uno con escote cerrado para el día y otro para la noche.
  • Deshuesado : los corsés se usaban en los vestidos de las mujeres para enfatizar la pequeña cintura del cuerpo femenino. Funcionan como una prenda interior que se puede ajustar para ceñirse firmemente alrededor de la cintura, sujetar y entrenar la cintura de una persona, para adelgazarla y adaptarla a una silueta de moda. También ayudó a evitar que el corpiño se arrugara horizontalmente. Con el corsé, se mostraría una cintura ajustada muy pequeña.
    Se ha culpado a los corsés de causar muchas enfermedades debido a los cordones ajustados, pero la práctica era menos común de lo que generalmente se pensaba hoy en día ( Efectos de los cordones ajustados en el cuerpo ).
Participantes
  • Mangas : Las mangas se ajustaban bien durante la era victoriana . Coincidía con la cintura pequeña de las mujeres ajustadas en el diseño, y la línea de costura de la manga del hombro se inclinó más para mostrar un ajuste más apretado en el brazo. Esto eventualmente limitó los movimientos de las mujeres con las mangas.
    Sin embargo, a medida que las crinolinas comenzaron a desarrollarse en la moda, las mangas se volvieron como grandes campanas que le dieron al vestido un volumen más pesado. Engageantes , que generalmente estaban hechos de encaje, lino o césped, con batista y bordados ingleses, se usaban debajo de las mangas. Eran fáciles de quitar, lavar y volver a coser en su posición, de modo que actuaban como mangas falsas, que se pegaban a las mangas hasta los codos durante el tiempo. Suelen aparecer debajo de las mangas acampanadas de los vestidos de día.
  • Silueta : la silueta cambió con el tiempo gracias a la evolución de la ropa interior. En épocas anteriores, las faldas anchas se apoyaban en telas como el lino que usaban crin de caballo en el tejido. Las crinolinas se usaban para dar a las faldas una forma de colmena, con al menos seis capas de enaguas debajo de la falda, que podían pesar hasta catorce libras. Más tarde, se desarrolló la crinolina de jaula . Las mujeres fueron liberadas de las pesadas enaguas y pudieron mover sus piernas libremente debajo de la jaula. Más tarde, Silhouette comenzó a enfatizar una pendiente hacia la parte posterior de la falda. Se introdujo el estilo polonesa donde la plenitud se amontonaba en la parte posterior de la falda. Las crinolinas y las jaulas también comenzaron a desaparecer, siendo más peligroso para las mujeres de la clase trabajadora. Tournures o alborotos se desarrollaron.

Los cosméticos de la época victoriana eran típicamente mínimos, ya que el maquillaje se asociaba con la promiscuidad. Muchos cosméticos contienen ingredientes tóxicos o cáusticos como plomo, mercurio, amoníaco y arsénico.

Estilo de vestir de 1830

Este vestido presenta una cintura baja y el corpiño se usa sobre las caderas para enfatizar aún más la silueta.
Vestido 1837

Durante el comienzo del reinado de la reina Victoria en 1837, la forma ideal de la mujer victoriana era un torso largo y delgado enfatizado por caderas anchas. Para lograr una cintura baja y delgada, los corsés se ataron firmemente y se extendieron sobre el abdomen y hacia las caderas. Comúnmente se usaba una camisola debajo del corsé y se cortaba relativamente bajo para evitar la exposición. Sobre el corsé, estaba el corpiño ajustado con una cintura baja. Junto con el corpiño había una falda larga, con capas de enaguas de crin que se usaban debajo para crear plenitud; poniendo énfasis en la cintura pequeña. Para contrastar la cintura estrecha, se utilizaron escotes bajos y rectos.

Estilo de vestir de la década de 1840

Este vestido de noche presenta escotes bajos y rectos en los hombros, corpiños que terminan en la cintura natural y convergen en un punto en la parte delantera y mangas que se ensanchan desde el codo.  Se utilizaron pliegues de órganos para crear aún más la plenitud de las faldas.
Vestido de 1840
A mediados de la década de 1840, se vieron vestidos de día con escotes en forma de V, que estaban cubiertos por una camisa para la decencia.  Los anchos de las faldas se ensancharon debido a la enagua de crin, y se agregaron volantes adicionales para enfatizar y decorar.
Vestido de día de mediados de la década de 1840

En la década de 1840, las mangas colapsadas, los escotes bajos, los corpiños alargados en forma de V y las faldas más amplias caracterizaban los estilos de vestir de las mujeres.

A principios de la década, los lados de los corpiños se detenían en la cintura natural y se encontraban en un punto en la parte delantera. De acuerdo con el corsé muy deshuesado y las líneas de costura en el corpiño, se acentuó así la popular cintura baja y estrecha.

Las mangas de los corpiños estaban ajustadas en la parte superior, debido al Mancheron , pero se expandieron alrededor del área entre el codo y antes de la muñeca. Sin embargo, también se colocó inicialmente debajo del hombro; esto restringió los movimientos del brazo.

Como resultado, a mediados de la década, las mangas se ensancharon desde el codo en forma de embudo; requiriendo el uso de mangas inferiores para cubrir los antebrazos.

Las faldas se alargaron, mientras que los anchos aumentaron debido a la introducción de la crinolina de crin en 1847; convirtiéndose en un símbolo de estatus de riqueza.

Capas adicionales de volantes y enaguas, también enfatizaron aún más la plenitud de estas anchas faldas. Sin embargo, de acuerdo con la cintura estrecha, las faldas se unieron a los corpiños utilizando pliegues de órganos muy ajustados asegurados en cada pliegue. Esto sirvió como elemento decorativo para una falda relativamente sencilla. El estilo de la década de 1840 se percibía como conservador y "gótico" en comparación con la extravagancia de la década de 1830.

Estilo de vestir de 1850

Los escotes se hundieron aún más, necesitando una camisa debajo.  Las mangas se ensancharon a la altura de los codos, mientras que los corpiños terminaron en la cintura natural.  Las faldas se ensancharon y se enfatizaron aún más con la adición de volantes.
Vestido de 1850
Primera crinolina de jaula patentada. La amplitud del faldón se acentúa aún más.
1856 crinolina jaula

Una silueta similar se mantuvo en la década de 1850, mientras que ciertos elementos de las prendas cambiaron.

Los escotes de los vestidos de día cayeron aún más en forma de V, lo que provocó la necesidad de cubrir el área del busto con una camisa. Por el contrario, los vestidos de noche presentaban una Bertha , que dejaba al descubierto completamente la zona de los hombros. Los corpiños comenzaron a extenderse sobre las caderas, mientras que las mangas se abrieron más y aumentaron en plenitud. El volumen y la anchura de la falda siguieron aumentando, especialmente durante 1853, cuando se añadieron filas de volantes.

Sin embargo, en 1856, las faldas se expandieron aún más; creando una forma de cúpula, debido a la invención de la primera crinolina de jaula artificial . El propósito de la crinolina era crear una silueta de reloj de arena artificial acentuando las caderas y dando forma a la ilusión de una cintura pequeña; junto con el corsé. La crinolina de la jaula se construyó uniendo tiras de metal delgadas para formar una estructura circular que solo podía soportar el gran ancho de la falda. Esto fue posible gracias a la tecnología que permitió que el hierro se convirtiera en acero, que luego se podía estirar en alambres finos. Aunque a menudo ridiculizada por periodistas y dibujantes de la época a medida que la crinolina aumentaba de tamaño, esta innovación liberó a las mujeres del peso de las enaguas y resultó una opción mucho más higiénica.

Mientras tanto, la invención de tintes sintéticos añadió nuevos colores a las prendas y las mujeres experimentaron con colores llamativos y brillantes. La innovación tecnológica de la década de 1860 proporcionó a las mujeres libertad y opciones.

Estilo de vestir de la década de 1860

El énfasis se ha trasladado a la parte posterior para crear un tren.
Crinolina de jaula de la década de 1860
Vestido de 1860 con tren
Los corpiños terminaban en la cintura natural.  Las mangas anchas de pagoda están de moda y las faldas son más largas en la parte posterior;  representando un tren.
Vestido de 1860

Durante principios y mediados de la década de 1860, las crinolinas comenzaron a disminuir de tamaño en la parte superior, mientras conservaban su amplitud en la parte inferior. Por el contrario, la forma de la crinolina se volvió más plana en la parte delantera y más voluminosa detrás, ya que se movió hacia la parte posterior, ya que las faldas ahora consistían en trenes . Los corpiños, por otro lado, terminaban en la cintura natural, tenían mangas anchas de pagoda e incluían escotes altos y cuellos para vestidos de día; escotes bajos para vestidos de noche. Sin embargo, en 1868, la silueta femenina se había adelgazado cuando la crinolina fue reemplazada por el bullicio, y el volante de apoyo superó el papel de determinar la silueta. El ancho de la falda disminuyó aún más, mientras que la plenitud y el largo permanecieron en la parte posterior. Para enfatizar la espalda, el tren se reunió para formar suaves pliegues y cortinas.

Estilo de vestir de la década de 1870

Vestidos con el bullicio y la polonesa
Vestido de 1870
Los vestidos se ajustaban a la figura y presentaban una larga cola drapeada con gradas.
Vestido 1877
Tournure de la década de 1870

La tendencia de las faldas anchas desapareció lentamente durante la década de 1870, cuando las mujeres comenzaron a preferir una silueta aún más delgada. Los corpiños se mantuvieron en la cintura natural, los escotes variaron, mientras que las mangas comenzaron debajo de la línea de los hombros. Por lo general, se usaba una sobrefalda sobre el corpiño y se aseguraba en un gran lazo por detrás. Sin embargo, con el tiempo, la sobrefalda se acortó a un vasco desprendido , lo que resultó en un alargamiento del corpiño sobre las caderas. A medida que los corpiños se alargaron en 1873, la polonesa se introdujo en los estilos de vestir victorianos. Una polonesa es una prenda que presenta una sobrefalda y un corpiño juntos. La tournure también se introdujo, y junto con la polonesa, se creó una ilusión de un extremo posterior exagerada.

En 1874, las faldas comenzaron a afilarse en la parte delantera y se adornaron con adornos, mientras que las mangas se apretaron alrededor del área de la muñeca. Entre 1875 y 1876, los corpiños presentaban cinturas con cordones largos pero aún más ajustados, y convergían en un punto afilado en el frente. Los bullicios se alargaron y se deslizaron aún más bajo, lo que hizo que la amplitud de la falda disminuyera aún más. La tela adicional se reunió detrás en pliegues, creando así una cola drapeada más estrecha pero más larga. Debido a los trenes más largos, había que usar enaguas debajo para mantener limpio el vestido.

Sin embargo, cuando se acercó 1877, los vestidos se moldearon para adaptarse a la figura, ya que se favorecieron las siluetas cada vez más esbeltas. Esto fue permitido por la invención del corpiño de coraza que funciona como un corsé, pero se extiende hacia abajo hasta las caderas y la parte superior de los muslos. Aunque los estilos de vestir adquirieron una forma más natural, la estrechez de la falda limitó al usuario en lo que respecta a caminar.

Estilo de vestir de 1880

Un dandy victoriano representado en la década de 1840
Protuberancia horizontal en la espalda.
1885 bullicio

A principios de la década de 1880 fue un período de confusión estilística. Por un lado, está la silueta sobre ornamentada con texturas contrastantes y accesorios frívolos. Por otro lado, la creciente popularidad de la sastrería dio lugar a un estilo alternativo y severo. Algunos atribuyeron el cambio de silueta a la reforma de la vestimenta victoriana , que consistió en algunos movimientos, incluido el Movimiento de vestuario estético y el Movimiento de vestimenta racional en la era victoriana de mediados a fines de la era victoriana, que defendían la silueta natural, la ropa interior liviana y el rechazo de los cordones ajustados . Sin embargo, estos movimientos no obtuvieron un apoyo generalizado. Otros señalaron el crecimiento del ciclismo y el tenis como actividades femeninas aceptables que exigían una mayor facilidad de movimiento en la ropa de las mujeres. Otros argumentaron que la creciente popularidad de los trajes semi masculinos hechos a medida era simplemente un estilo de moda y no indicaba ni puntos de vista avanzados ni la necesidad de ropa práctica. No obstante, la diversificación de opciones y la adopción de lo que se consideraba ropa masculina en ese momento coincidió con el creciente poder y estatus social de las mujeres hacia el período victoriano tardío.

El bullicio reapareció en 1883, y presentó una protuberancia horizontal exagerada en la parte posterior. Debido a la plenitud adicional, las cortinas se movieron hacia los lados o el panel frontal de la falda. Cualquier cortinaje en la parte de atrás se levantó en pufs. Corpiños por otro lado, acortados y terminados por encima de las caderas. Sin embargo, el estilo siguió siendo personalizado, pero estaba más estructurado.

Sin embargo, en 1886, la silueta se transformó nuevamente en una figura más delgada. Las mangas de los corpiños eran más delgadas y ajustadas, mientras que los escotes volvían a ser más altos. Además, comenzó a desarrollarse un aspecto aún más personalizado hasta que mejoró en la década de 1890.

Estilo de vestir de la década de 1890

En 1890, la crinolina y el bullicio se abandonaron por completo, y las faldas se alejaron naturalmente de la diminuta cintura del usuario. Evolucionó en forma de campana y se hizo para ajustarse más alrededor del área de la cadera. Los escotes eran altos, mientras que las mangas de los corpiños inicialmente alcanzaban su punto máximo en los hombros, pero aumentaron de tamaño durante 1894. Aunque las mangas grandes requerían cojines para asegurarlas en su lugar, se redujeron hacia el final de la década. Las mujeres adoptaron así el estilo de la chaqueta a medida, que mejoró su postura y confianza, al tiempo que reflejaba los estándares de la liberación femenina temprana.

Vestido de novia blanco

La reina Victoria y el príncipe Alberto a su regreso del servicio matrimonial en St James's Palace , Londres, 10 de febrero de 1840. Grabado por S Reynolds según F Lock.
Retrato pintado por Franz Xaver Winterhalter , 1847, como regalo de aniversario para el Príncipe Alberto

El blanco se convirtió en una opción popular en 1840, después del matrimonio de la reina Victoria con Alberto de Sajonia-Coburgo , cuando Victoria lució un vestido blanco adornado con encaje Honiton . Las ilustraciones de la boda se publicaron ampliamente y muchas novias optaron por el blanco de acuerdo con la elección de la reina. El uso de blanco fue adoptado rápidamente por las novias adineradas y elegantes. Menos de una década después, el Libro de la dama de Godey afirma que los vestidos de novia blancos eran una antigua costumbre que reflejaba la virginidad de una novia, escribiendo:

"La costumbre ha decidido, desde las edades más tempranas, que el blanco es el tono más adecuado, sea cual sea el material. Es un emblema de la pureza y la inocencia de la niñez, y el corazón inmaculado que ahora cede al elegido"

Además, abordó esto en un artículo sobre la "Etiqueta de Trousseau" en su número de agosto de 1849 de la misma revista cubre este tema. “La costumbre, desde tiempos inmemoriales, ha optado por el blanco como el tono apropiado [de un vestido de novia], emblemático de la frescura y pureza de la niñez”, escribieron.

Originalmente, el azul estaba conectado con la pureza, la piedad, la fidelidad y la Virgen María . Sin embargo, muchas personas en ese momento creían que el blanco estaba destinado a simbolizar la virginidad , y el vestido de novia blanco se convirtió en el símbolo estándar de inocencia y romance. Adoptada por las novias más ricas en la era victoriana , la tendencia de un vestido de novia blanco finalmente se extendió a todos los niveles económicos y se consolidó como "tradición" en el siglo XX.

Sombreros

Emma Hill de Ford Madox Brown (1853), una mujer que llevaba una versión posterior del capó poke
La cantante de ópera Adelina Patti pintada por Franz Xaver Winterhalter en 1863

Los sombreros eran cruciales para una apariencia respetable tanto para hombres como para mujeres. Ir con la cabeza descubierta simplemente no era apropiado. El sombrero de copa, por ejemplo, era una prenda formal estándar para los hombres de clase media y alta. Para las mujeres, los estilos de los sombreros cambiaron con el tiempo y fueron diseñados para combinar con sus atuendos.

Durante las primeras décadas victorianas, las faldas voluminosas sostenidas con crinolinas , y luego las faldas de aro , eran el punto focal de la silueta. Para realzar el estilo sin distraer la atención, los sombreros eran de tamaño y diseño modestos, siendo los gorros de paja y tela la opción popular. Los gorros poke , que se habían usado durante el último período de la Regencia , tenían coronas altas y pequeñas y bordes que se hicieron más grandes hasta la década de 1830, cuando el rostro de una mujer que usaba un gorrito poke solo podía verse directamente desde el frente. Tenían ala redondeada, haciéndose eco de la forma redondeada de las faldas de aro en forma de campana.

La silueta cambió una vez más cuando la era victoriana llegó a su fin. La forma era esencialmente un triángulo invertido, con un sombrero de ala ancha en la parte superior, una parte superior del cuerpo completa con mangas abullonadas, sin bullicio y una falda que se estrechaba en los tobillos (la falda cojeaba era una moda poco después del final de la época victoriana). era). Los enormes sombreros de ala ancha estaban cubiertos con elaboradas creaciones de flores de seda, cintas y sobre todo, plumas exóticas; los sombreros incluían a veces aves exóticas enteras que habían sido disecadas. Muchas de estas plumas provienen de aves en los Everglades de Florida, que casi se extinguieron por completo debido a la caza excesiva. En 1899, los primeros ambientalistas como Adeline Knapp se dedicaron a los esfuerzos para reducir la caza de plumas. Para 1900, se sacrificaban más de cinco millones de aves al año y casi el 95 por ciento de las aves costeras de Florida habían sido asesinadas por cazadores de plumas .

Guantes

Placa de moda de Peterson's Magazine , 1888

Los guantes largos de mujer se hicieron muy populares durante el período de la Regencia / Napoleón (circa 1800-1825), y después de eso, se pusieron de moda de forma intermitente durante toda la época victoriana . En la moda victoriana, usar guantes en público se consideraba tan obligatorio como usar zapatos, y había diferentes guantes disponibles para entornos casuales y formales. Las reglas de etiqueta que regían la vida victoriana establecían que las mujeres siempre deberían usar guantes en la iglesia o en el teatro . El guante estándar durante la época victoriana era el guante " niño ", siendo "niño" el tipo de cuero utilizado. Dice el Libro de etiqueta de la dama de 1860:

"Nunca salgas sin guantes; póntelos antes de salir de casa. No deberías verte tirando de tus guantes en la calle más que atando los cordones de tu gorro. Tus guantes deben ser siempre de cabrito: los guantes de seda o de algodón son muy vulgar ". "Con respecto a la vestimenta en sí, lo primero en lo que una dama debe pensar son en sus guantes y zapatos; porque los guantes estropeados o rotos, o las botas raídas, destruirán el efecto del vestido más elegante jamás usado ... Los guantes deben en cierto grado combinar, o al menos armonizar, con el vestido; y si la mesada de una señorita no le permite tener un gran stock de colores diferentes, le hará bien en seleccionar esos suaves tintes neutros que se adaptan a cualquier vestido: los delicados grises y los colores beige o paloma para el verano; el marrón suave o verde invisible para el invierno ". (Libro de etiqueta de la dama, 1860)

Los guantes no eran solo un accesorio para hombres y mujeres; eran prendas de vestir esenciales. Las damas nunca salían de sus casas durante el día sin sus guantes. Se recomienda encarecidamente el uso de guantes no solo en exteriores, sino también en interiores. Los usaban constantemente mientras estaban en público y no se los quitaban hasta que regresaban a la privacidad de sus propios hogares. Incluso mientras tomaban té o comían, las mujeres se mantenían puestos los guantes; simplemente desabrocharon algunos botones en sus muñecas para quitarse los dedos de los guantes. Los guantes también eran esenciales para la noche y, a fines del siglo XIX, los niños blancos eran absolutamente necesarios para las ocasiones nocturnas tanto para hombres como para mujeres.

Zapatos

Los zapatos de mujer de la primera época victoriana eran estrechos y sin tacón, de satén blanco o negro. En las décadas de 1850 y 1860, eran un poco más anchos, de tacón bajo y estaban hechos de cuero o tela. Las botas con cordones o abotonadas hasta los tobillos también eran populares. Desde la década de 1870 hasta el siglo XX, los tacones se hicieron más altos y los dedos de los pies más puntiagudos. Se usaron zapatos de tacón bajo para la noche.

Moda de hombres

Dibujo de hombres victorianos 1870

Durante la década de 1840 , los hombres vestían levitas ajustadas hasta la pantorrilla y un chaleco o chaleco. Los chalecos eran de botonadura sencilla o cruzada, con cuello chal o con muescas, y podían tener un acabado de doble punta en la cintura baja. Para ocasiones más formales, durante el día se usó un abrigo de mañana recortado con pantalones ligeros, y por la noche se usó un frac y pantalones oscuros. Las camisas estaban hechas de lino o algodón con cuello bajo, ocasionalmente hacia abajo, y se usaban con corbatas o corbatas anchas . Los pantalones tenían braguetas y los calzones se usaban para funciones formales y cuando se montaba a caballo. Los hombres usaban sombreros de copa , de ala ancha cuando hacía sol.

Durante la década de 1850 , los hombres comenzaron a usar camisas con cuellos altos o rectos y corbatas de cuatro en la mano atadas en un lazo, o atadas en un nudo con los extremos puntiagudos que sobresalían como "alas". La clase alta continuó sombreros de copa, y bombín fueron usados por la clase obrera.

En la década de 1860 , los hombres comenzaron a usar corbatas más anchas que se ataban con un lazo o se anudaban en un nudo suelto y se sujetaban con un alfiler. Frac se acortaron a largo hasta la rodilla y fueron usados para los negocios, mientras que la mitad del muslo longitud capa de saco desplaza lentamente la levita para ocasiones menos formales. Los sombreros de copa se convirtieron brevemente en la forma muy alta de "chimenea", pero una variedad de otras formas de sombreros fueron populares.

Durante la década de 1870 , los trajes de tres piezas crecieron en popularidad junto con las telas estampadas para camisas. Las corbatas fueron las de cuatro en mano y, más tarde, las de Ascot . Una corbata de lazo estrecha era una alternativa para los climas tropicales, especialmente en las Américas. Tanto las levitas como los sacos se acortaron. Los navegantes de paja plana se usaban cuando se navegaba.

Durante la década de 1880 , el vestido de noche formal seguía siendo un frac oscuro y pantalones con un chaleco oscuro, una pajarita blanca y una camisa con cuello alado. A mediados de la década, el esmoquin o esmoquin se usaba en ocasiones formales más relajadas. La chaqueta Norfolk y los pantalones de tweed o de lana se usaban para actividades al aire libre difíciles, como disparar. En invierno se usaban abrigos hasta la rodilla, a menudo con cuellos de piel o terciopelo en contraste, y abrigos hasta la pantorrilla. Los zapatos de hombre tenían tacones más altos y una punta estrecha.

A partir de la década de 1890 , se introdujo el blazer y se usó para deportes, navegación y otras actividades casuales.

Durante gran parte de la era victoriana, la mayoría de los hombres usaban el pelo bastante corto. Esto a menudo iba acompañado de varias formas de vello facial, incluidos bigotes, quemaduras laterales y barbas completas. Una cara bien afeitada no volvió a ponerse de moda hasta finales de la década de 1880 y principios de la de 1890.

Distinguir lo que los hombres realmente usaban de lo que se les comercializaba en publicaciones periódicas y anuncios es problemático, ya que no existen registros confiables.

Luto negro

Las cinco hijas de Victoria (Alice, Helena, Beatrice, Victoria y Louise), fotografiadas vestidas de negro de luto debajo de un busto de su difunto padre, el Príncipe Alberto (1862)
Vestido de luto victoriano negro
Vestido de luto, 1894-1895

En Gran Bretaña, el negro es el color tradicionalmente asociado con el duelo por los muertos. Las costumbres y la etiqueta que se espera de los hombres, y especialmente de las mujeres, fueron rígidas durante gran parte de la era victoriana. Las expectativas dependían de una compleja jerarquía de relación cercana o distante con el fallecido. Cuanto más estrecha es la relación, más largo es el período de duelo y el uso de negro. El uso de negro completo se conocía como primer duelo, que tenía su propio atuendo esperado, incluidas las telas, y una duración esperada de 4 a 18 meses. Después del período inicial del primer luto, el doliente progresaría al segundo luto, un período de transición de vestirse menos de negro, al que siguió el luto ordinario y luego el medio luto. Algunas de estas etapas del duelo se acortaron o se omitieron por completo si la relación del doliente con el difunto era más distante. El medio luto fue un período de transición en el que el negro fue reemplazado por colores aceptables como lavanda y malva, posiblemente considerados colores de transición aceptables debido a la tradición del clero de la Iglesia de Inglaterra (y católica ) que usa estolas lavanda o malva para los servicios funerarios, para representar el Pasión de Cristo .

El vestido de luto de la derecha fue usado por la reina Victoria, "muestra los toques tradicionales del atuendo de luto, que usó desde la muerte de su esposo, el príncipe Alberto (1819-1861), hasta su propia muerte".

Normas para el duelo

Modales y reglas de la buena sociedad, o solecismos que deben evitarse (Londres, Frederick Warne & Co., 1887) da instrucciones claras, como las siguientes:

Relación con el fallecido Primer duelo Segundo duelo Luto ordinario Medio luto
Esposa para marido 1 año, 1 mes; tela de bombazine cubierta con crepe ; gorra de viuda , puños de césped , cuellos 6 meses: menos crepe 6 meses: ningún crepe, seda o lana sustituye al bombazine; en los últimos 3 meses se pueden agregar joyas y cintas azabache 6 meses: los colores permitidos son gris, lavanda, malva y negro y gris
Hija por padre 6 meses: negro con crepé negro o blanco (para niñas); sin puños ni cuellos de lino; sin joyas durante los primeros 2 meses 4 meses: menos crepe - 2 meses como arriba
Esposa de los padres del esposo 18 meses en bombazine negro con crepe - 3 meses en negro 3 meses como arriba
Padre para el padre del yerno o nuera - Brazalete negro en representación de alguien perdido - 1 mes negro -
Segunda esposa para padres de una primera esposa - - 3 meses negro -

La complejidad de estas reglas de etiqueta se extiende a períodos específicos de duelo y vestimenta para hermanos, padrastros, tías y tíos que se distinguen por sangre y matrimonio, sobrinas, sobrinos, primos primeros y segundos, hijos, bebés y "conexiones" (que fueron con derecho a un duelo ordinario durante un período de "1 a 3 semanas, según el nivel de intimidad"). Se esperaba que los hombres vistieran de negro de luto en menor medida que las mujeres y durante un período de luto más corto. Después de mediados del siglo XIX, los hombres usarían una cinta negra y un traje negro, pero solo durante la mitad del período prescrito de duelo que se esperaba de las mujeres. Se esperaba que los viudos lloraran durante apenas tres meses, mientras que el período de duelo adecuado que se esperaba para las viudas era de hasta cuatro años. A las mujeres que lloraron de negro durante períodos más prolongados se les concedió un gran respeto en público por su devoción a los difuntos, siendo el ejemplo más destacado la propia reina Victoria.

Las mujeres con menos recursos económicos intentaron seguir el ejemplo de las clases media y alta teñiendo su vestimenta diaria. Los tintoreros obtenían la mayor parte de sus ingresos durante el período victoriano teñiendo la ropa de negro para el luto.

Adelanto tecnológico

Los avances tecnológicos no solo influyeron en la economía, sino que también trajeron un cambio importante en los estilos de moda usados ​​por hombres y mujeres. Como la época victoriana se basó en los principios de género, raza y clase. Mucho avance fue a favor de la clase alta, ya que eran los que podían permitirse la última tecnología y cambiar sus estilos de moda en consecuencia. En la década de 1830 se introdujo la crinolina de pelo de caballo que se convirtió en un símbolo de estatus y riqueza, ya que solo las mujeres de clase alta podían usarla. En la década de 1850 hubo más avances tecnológicos en la moda, por lo que la década de 1850 podría llamarse con razón una revolución en la industria de la moda victoriana, como la innovación de la crinolina de jaula artificial que le dio a las mujeres una silueta de reloj de arena artificial, lo que significó que las mujeres ya no tenían que usar capas de enaguas para lograr la ilusión de caderas anchas y además era higiénico. También se introdujeron tintes sintéticos que agregaron nuevos colores brillantes a las prendas. Estos avances tecnológicos dieron a las mujeres libertad y opciones. En 1855, se introdujo la alta costura a medida que la sastrería se volvía más común en los años siguientes.

Charles Frederick Worth, un destacado diseñador inglés, se hizo popular entre la clase alta, aunque su ciudad de destino siempre es París. La alta costura se hizo popular al mismo tiempo que se inventaron las máquinas de coser. Surgieron las técnicas de costura a mano y fueron una distinción en comparación con las antiguas formas de sastrería. La princesa Eugenia de Francia vistió el modista inglés, la alta costura de Charles Frederick Worth y instantáneamente se hizo famoso en Francia a pesar de que acababa de llegar a París hace unos años. En 1855, la reina Victoria y el príncipe Alberto de Gran Bretaña dieron la bienvenida a Napoleón III y Eugenia de Francia a una visita de estado completa a Inglaterra. Eugenie fue considerada un icono de la moda en Francia. Ella y la reina Victoria se hicieron amigas instantáneamente. La reina Victoria, que había sido el icono de la moda europea de alta costura, se inspiró en el estilo de Eugenie y la moda que vestía. Más tarde, la reina Victoria también nombró a Charles Frederick Worth como su modista y se convirtió en un diseñador destacado entre la clase alta europea. Charles Frederick Worth es conocido como el padre de la alta costura, ya que más tarde el concepto de etiquetas también se inventó a fines del siglo XIX cuando la costumbre, hecha para adaptarse a la sastrería, se convirtió en la corriente principal.

En la década de 1860, cuando en Europa se trataba de sastrería hecha a medida, las crinolinas se consideraban poco prácticas. En la década de 1870, las mujeres preferían siluetas más delgadas, por lo que los corpiños se alargaron y se introdujo la polonesa, una falda y un corpiño hechos juntos. En la década de 1870 se inventó el Coraza Corpiño, una pieza de armadura que cubre el torso y funciona como un corsé. Hacia el final del reinado de Victoria, los vestidos se ensancharon de forma natural a medida que las mujeres de clase media rechazaban las crinolinas. Diseñadores como Charles Frederick Worth también se opusieron. Todos estos inventos y cambios en la moda llevaron a la liberación de la mujer, ya que los looks a medida mejoraron la postura y resultaron más prácticos.

Decoración del hogar

La decoración del hogar comenzó con un estilo sobrio, se desvió hacia el estilo decorado y drapeado elaboradamente que hoy consideramos victoriano, luego adoptó el estilo retro-chic de William Morris , así como la pseudo-Japonaiserie.

Estereotipos contemporáneos

Modestia victoriana

"El largo adecuado para las faldas de las niñas de distintas edades", de Harper's Bazaar , que muestra una idea de 1900 de cómo el dobladillo debe descender hacia el tobillo a medida que una niña crece.

Muchos mitos y exageraciones sobre el período persisten hasta nuestros días. Los ejemplos incluyen la idea de que la ropa de los hombres se ve como formal y rígida, la de las mujeres como elaborada y exagerada; la ropa cubría todo el cuerpo, y hasta el atisbo de un tobillo era escandaloso. Los críticos sostienen que los corsés constreñían el cuerpo y la vida de las mujeres. Las casas se describen como lúgubres, oscuras, abarrotadas de muebles macizos y demasiado ornamentados y la proliferación de baratijas . El mito dice que incluso las piernas de un piano eran escandalosas y estaban cubiertas con diminutos pantalones .

En verdad, la ropa formal de los hombres puede haber sido menos colorida que en el siglo anterior, pero los chalecos y fajines brillantes proporcionaban un toque de color, y las chaquetas de fumar y las batas a menudo eran de ricos brocados orientales . Este fenómeno fue el resultado del creciente sector de fabricación textil, el desarrollo de procesos de producción en masa y los crecientes intentos de comercializar la moda para los hombres. Los corsés enfatizaban la sexualidad de una mujer, exagerando las caderas y el busto en contraste con una cintura diminuta. Los vestidos de noche de las mujeres dejaban al descubierto los hombros y la parte superior de los senos. Los vestidos de jersey de la década de 1880 pueden haber cubierto el cuerpo, pero la nueva tela elástica se ajusta al cuerpo como un guante.

Los muebles para el hogar no eran necesariamente adornados o mullidos. Sin embargo, aquellos que podían permitirse lujosos cortinas y adornos costosos, y querían exhibir su riqueza, a menudo lo hacían. Dado que la era victoriana fue una de mayor movilidad social, hubo cada vez más nuevos ricos haciendo un espectáculo rico.

Los elementos utilizados en la decoración también pueden haber sido más oscuros y pesados ​​que los que se utilizan en la actualidad, simplemente por cuestión de practicidad. Londres era ruidoso y su aire estaba lleno de hollín de innumerables fogatas de carbón. Por lo tanto, aquellos que podían permitírselo cubrieron sus ventanas con cortinas pesadas que amortiguaban el sonido y eligieron colores que no mostraban hollín rápidamente. Cuando todo el lavado se hacía a mano, las cortinas no se lavaban con tanta frecuencia como en la actualidad.

No hay evidencia real de que las patas de un piano fueran consideradas escandalosas. Los pianos y las mesas a menudo estaban cubiertos con mantas o paños, pero si algo ocultaban los mantos era la baratura de los muebles. Hay referencias a familias de clase media baja que cubren sus mesas de pino en lugar de mostrar que no podían pagar la caoba . La historia de la pierna del piano parece haberse originado en el libro de 1839, Un diario en América, escrito por el capitán Frederick Marryat , como un comentario satírico sobre el remilgado estadounidense.

Los modales victorianos pueden haber sido tan estrictos como se imaginaba, en la superficie. Uno simplemente no hablaba públicamente sobre sexo, parto y otros asuntos, al menos en las respetables clases medias y altas. Sin embargo, como es bien sabido, la discreción cubrió multitud de pecados. Floreció la prostitución. Hombres y mujeres de clase alta se entregaban a relaciones adúlteras .

Galería

Ver también

Períodos de tiempo

Ropa de mujer

Interpretaciones contemporáneas

Referencias

Otras lecturas

enlaces externos