Permanente (peinado) - Perm (hairstyle)
Una onda permanente , comúnmente llamada permanente o permanente (a veces llamada "permanente rizada" para distinguirla de una " permanente recta "), es un peinado que consiste en ondas o rizos colocados en el cabello. Los rizos pueden durar varios meses, de ahí el nombre.
Las permanentes se pueden aplicar por medios térmicos o químicos. En el último método, se aplican productos químicos al cabello, que luego se envuelve alrededor de formas para producir ondas y rizos. El mismo proceso se utiliza para alisar o relajar químicamente, y el cabello se aplana en lugar de rizar durante la reacción química.
Historia
La primera persona en producir un método térmico práctico fue Marcel Grateau en 1872. Ideó un par de tenazas especialmente fabricadas, en las que uno de los brazos tenía una sección transversal circular y el otro cóncavo, de modo que uno encajaba dentro del otro. cuando las tenazas estaban cerradas. Las tenazas se calentaban generalmente sobre una llama de gas o alcohol y se alcanzaba la temperatura correcta probando las tenazas en un periódico; si el papel se doraba un poco, estaba bien. El movimiento en sí mismo era seguro si se tenía cuidado de mantener las tenazas alejadas del cuero cabelludo. El procedimiento consistía en peinar un mechón de cabello hacia el operador, moviendo el peine lentamente con una mano para mantener cierta tensión, mientras se aplicaban las tenazas al cabello sucesivamente por el mechón de cabello hacia la punta. Cada vez que se aplicaron las tenazas, se movieron ligeramente en una dirección normal al mechón de cabello, produciendo así una onda continua plana o bidimensional. La habilidad con la muñeca podría producir ligeras variaciones de la ola. Así, Marcel ondeando produjo una onda bidimensional, solo por medios térmicos y el cambio se produjo por el flujo plástico del cabello, más que por cualquier medio químico. Debido a la alta temperatura utilizada, el proceso tendió a degradar el cabello. Sin embargo, a pesar de sus inconvenientes, las formas de Marcel ondeando han persistido hasta hoy, cuando los resultados rápidos y el bajo costo son importantes.
Hasta la década de 1920, el cabello largo era estándar para las mujeres. Los flappers de la década de 1920 se cortaron el pelo corto (el " bob ") como una forma de rebelión contra la tradición. A medida que crecía la demanda de autodeterminación entre las mujeres, el cabello se acortaba para que no pasara por el extremo inferior del cuello. Este no fue solo un gesto político sino práctico, ya que las mujeres comenzaron a hacerse cargo del trabajo de los hombres debido a la gran escasez de mano de obra durante la Primera Guerra Mundial (ver Suffragette ). Al mismo tiempo, la electricidad, que se había introducido principalmente para la iluminación y el uso industrial, comenzó a utilizarse para la calefacción y la aplicación del motor eléctrico a nivel doméstico y de pequeñas empresas. Como el cabello más corto mejoraba su apariencia al agitar incluso más que el cabello largo, era solo cuestión de tiempo antes de que apareciera una forma mejorada de ondulación.
Nessler
Un primer método alternativo para rizar el cabello que era adecuado para su uso en personas fue inventado en 1905 por el peluquero alemán Karl Nessler . Usó una mezcla de orina de vaca y agua. La primera demostración pública tuvo lugar el 8 de octubre de 1905, pero Nessler había estado trabajando en la idea desde 1896. Anteriormente, las pelucas se habían colocado con productos químicos cáusticos para formar rizos, pero estas recetas eran demasiado duras para usar junto a la piel humana. Su método, llamado método de calor en espiral, solo era útil para el cabello largo. El cabello estaba envuelto en una espiral alrededor de varillas conectadas a una máquina con un dispositivo de calentamiento eléctrico. Se aplicó hidróxido de sodio (sosa cáustica) y el cabello se calentó a 212 ° F (100 ° C) o más durante un período de tiempo prolongado. El proceso utilizó alrededor de doce rodillos de latón de 2 libras (0,9 kg) y tardó seis horas en completarse. Estos rulos calientes no tocaban el cuero cabelludo mediante un complejo sistema de contrapesos que estaban suspendidos de una lámpara de techo y montados en un soporte. Nessler realizó sus primeros experimentos con su esposa, Katharina Laible. Los dos primeros intentos resultaron en quemar por completo su cabello y algunas quemaduras en el cuero cabelludo, pero el método mejoró y su máquina eléctrica de ondas permanentes se usó en Londres en 1909 en el cabello largo de la época.
Nessler se había trasladado a Londres en 1901 y, durante la Primera Guerra Mundial , los británicos encarcelaron a Nessler porque era alemán y lo obligaron a entregar sus bienes. Se escapó a la ciudad de Nueva York en 1915, comprando pasaje en un barco de vapor con un nombre falso. En Nueva York, descubrió que se estaban usando cientos de copias de su máquina, pero la mayoría no funcionaba bien y no era confiable. Nessler abrió una tienda en East 49th Street y pronto tuvo salones en Chicago, Detroit, Palm Beach, Florida y Filadelfia. Nessler también desarrolló una máquina para uso doméstico que se vendió por quince dólares. Sin embargo, su máquina causó poca impresión en Europa y sus primeros intentos ni siquiera fueron mencionados en la prensa profesional, quizás porque fueron demasiado prolijos, engorrosos y peligrosos.
Eugene Suter e Isidoro Calvete
Eugene Suter era un inmigrante suizo que instaló un salón de moda para mujeres en el West End de Londres. Afirmó haber venido de París, que en esos días era el centro de la moda y el estilo. Se dio cuenta de las posibilidades de las ondulaciones eléctricas permanentes, especialmente cuando el cabello más corto permitía el diseño de equipos más pequeños. El sistema tenía dos partes; uno era el calentador eléctrico y el otro era el sistema de enrollar y sujetar el cabello en una forma que se insertaba en un calentador. Sutter intentó diseñar un calentador, pero no tuvo éxito.
Isidoro Calvete era un inmigrante español que instaló un taller de reparación y fabricación de material eléctrico en la misma zona de Londres en 1917. Este material recién comenzaba a utilizarse para las profesiones médicas y de peluquería. Sutter le consultó sobre el calentador y Calvete diseñó un modelo práctico que constaba de dos devanados insertados en un tubo de aluminio. Esto aseguró que cuando se insertaba sobre un devanado de raíz, el cabello más grueso más cercano a la raíz se volviera más caliente que el cabello más delgado al final. Sutter patentó el diseño en su propio nombre y durante los siguientes 12 años ordenó todos sus equipos de peluquería a Calvete, pero los comercializó bajo su nombre comercial, Eugene Ltd, que se convirtió en sinónimo de ondulación permanente en todo el mundo. Al mismo tiempo, Calvete desarrolló sus propios productos que fabricó bajo el nombre de Icall, Ltd. La fabricación simultánea de dos líneas competidoras inevitablemente resultaría en un conflicto.
Desde el principio, Eugene se dio cuenta de la importancia del mercado de los Estados Unidos e hizo grandes avances, desafiando a Nessler que había comenzado allí. El primero también demandó al segundo por infringir la patente que había obtenido basándose en el diseño de Calvete, y ganó su caso. Nessler tomaría represalias algunos años más tarde demandando a Eugene en el Reino Unido, por unos rulos diseñados por Calvete que eran similares a los de Nessler.
Desarrollo de los calentadores
Los primeros calentadores descritos anteriormente eran tubulares y se colocaban sobre el cabello que se había enrollado previamente en un molde o rizador. Para facilitar esto, después de una preparación preliminar del cabello, como lavar, cortar o adelgazar, el cabello se peinó en hasta aproximadamente 22 mechones o mechones, un proceso conocido como corte o escuadrado. Luego, cada mechón de cabello se enrollaba en el rizador (que era básicamente una varilla perpendicular a la cabeza), comenzando en la parte inferior usando el cabello más cercano al cuero cabelludo y procediendo en espiral hacia arriba por el rizador a lo largo del mechón. Por esta razón, el proceso se denomina coloquialmente enrollamiento de raíz. Se ejerció un ingenio considerable en el diseño del rizador para minimizar el tiempo, el esfuerzo y las dificultades que conlleva el enrollado. En los primeros modelos, los calentadores tenían una tendencia a caer hacia abajo sobre la cabeza, pero con diseños mejorados, tendían a apuntar hacia afuera (ver ilustración).
Un segundo tipo de rizador fue inventado más tarde, supuestamente en 1924 por un peluquero checo llamado Josef Mayer. En este método, el cabello se alimentaba a través de una pequeña pinza que, después de enrollar, sujetaba los dos extremos de un rodillo. Las puntas del cabello se sujetaron en el rodillo que se enrollaba alrededor de un punto hasta llegar a la pinza en la que se insertó. Por razones obvias, a esto se le llamó devanado puntual. Mayer intentó reclamar una patente sobre este método de bobinado, que fue impugnada en una demanda federal por la Asociación Nacional de Peluqueros y Cosmetólogos.
Calvete diseñó un nuevo tipo de calentador para esto llamado calentador croquignole que se colocaba sobre el devanado, como un clip de bulldog. La tendencia fue reemplazar algunos de los calentadores tubulares en los lados de la cabeza con croquignole, para permitir un mayor alcance de estilo.
Desarrollo de las unidades
Aparte de los modelos portátiles que estuvieron disponibles más tarde, fue necesario algún sistema de soporte para los rulos. Al principio se fijaron al techo, pero pronto fueron reemplazados por una máquina que fue adoptada universalmente. Un tubo de metal vertical sostenía una unidad circular, llamada "candelabro" de la que estaban suspendidos los calentadores. La parte inferior de la tubería estaba montada sobre una base con ruedas que permitía mover el dispositivo fácilmente entre clientes o hacia un lado del salón. Al proporcionar una estructura desde la cual distribuir la electricidad a los calentadores, así como mantenerlos a todos en la posición y orientación correctas, el candelabro ayudó a minimizar el peso de todo el sistema y al mismo tiempo mantuvo las cosas ordenadas.
Debido al costo, los primeros modelos solo tenían unos pocos calentadores tubulares y el proceso de ondulación permanente se llevó a cabo en más de una etapa. A medida que el proceso se hizo más popular y competitivo, se pudo procesar una cabellera entera de una sola vez, utilizando hasta 22 calentadores, algunos de los cuales podrían ser croquignole.
Desarrollo de los "reactivos"
Aunque se requería calor para la permanente, pronto se comprendió que si se tenía que hacer una mejora con respecto al método de Marcel, eran necesarios otros medios para evitar el sobrecalentamiento y acelerar el proceso de ondulación. El uso de agua por sí solo fue una elección obvia, especialmente porque el cabello ya estaba mojado por el lavado, por la única razón de que evitaba el sobrecalentamiento, y el vapor parecía mejorar el proceso (de ahí la expresión "tiempo de vaporización"). No pasó mucho tiempo antes de que se llevaran a cabo experimentos sobre el uso de aditivos, y pronto se hizo evidente que los aditivos alcalinos mejoraban los resultados.
Así, la profesión comenzó a utilizar lo que se llamó un "reactivo", quizás elaborado por el propio peluquero o vendido comercialmente por los fabricantes de la máquina. Dos ingredientes comunes eran el bórax y el amoníaco , que son levemente alcalinos (tienen un pH alto ) pero son relativamente inofensivos.
J. Bari-Woollss
Hasta alrededor de 1930, la mayor parte del progreso fue empírico, es decir, cada peluquero tendía a utilizar un método que le parecía útil. Para entonces, aunque se había realizado algún trabajo académico sobre el tema del cabello, Calvete consideró que se deberían realizar más investigaciones sobre la química del cabello y contrató a un químico llamado Bari-Woollss, que se especializó en el tema. Llevó a cabo experimentos controlados sobre factores conocidos como el efecto del calor, agua / vapor y alcalinidad y experimentó con variaciones del proceso de enrollado, como el tipo de cabello, la tensión o tirantez del enrollamiento, la planitud del enrollamiento, la superposición y tono. Sus conferencias prácticas sobre el tema resultaron muy populares entre los profesionales de la peluquería, y escribió un libro sobre el tema.
Ciertos factores básicos, señaló, siguen siendo relevantes en la actualidad. Un devanado puntual es casi bidimensional, como el resorte de la espiral de un reloj . Un devanado de raíz es tridimensional como una escalera de caracol o, más propiamente, una hélice . Por lo tanto, el enrollado de puntos tiende a producir más rizos, pero ambos producen cabello ondulado cuando se tira ligeramente. La punta produce un devanado más grueso y, por lo tanto, el calor tarda más en penetrar el núcleo del devanado. El devanado de la raíz se calienta en una mayor longitud y el grosor del devanado dependerá de la superposición entre las vueltas.
Bari-Woollss probablemente contribuyó a la introducción de una nueva reducción de factor redox. En química, esto es lo opuesto a la oxidación y puede significar la eliminación de oxígeno o, en este caso, la adición de hidrógeno, que al romper los enlaces de la queratina en el cabello, permitió que el ondulado se realizara con mayor facilidad. Esto dio como resultado la adición de un sulfito, bisulfito o metabisulfito a los reactivos Icall, desprendiéndose dióxido de azufre , un agente reductor, al calentarlo. La única alternativa a los sulfitos en ese momento habría sido los mercaptanos, que son desagradables de usar. Sin embargo, se encontraron alternativas posteriores que llevaron al desarrollo de ondas frías. Bari-Woollss dejó Icall alrededor de 1934 para hacerse cargo de la dirección editorial de un volumen enciclopédico sobre peluquería femenina.
Desarrollos posteriores a 1930
En 1930, el proceso de ondulación permanente estaba bien establecido y su importancia puede medirse si se considera que la mayoría de las mujeres de clase media, en una estimación aproximada, se peinaban una vez a la semana y se realizaban la permanente quizás una vez cada tres meses como cabello nuevo reemplazó el cabello ondulado. Mientras tanto, los peluqueros buscaron mejorar el proceso y reducir el trabajo involucrado; esto significó ahorros en el segmento más bajo del mercado y aún más mujeres que se sometieron a la permanente. Esto también fue estimulado por las imágenes de los ricos y famosos, en particular las estrellas de cine, a quienes se les hizo la permanente en el cabello.
Esto dio como resultado que firmas de renombre hicieran muchas copias del equipo original, en algunos casos con innovaciones propias:
- Nestlé . Nessler volvió a entrar en el mercado británico con este nombre, introduciendo el sistema "Radione" en el que el cabello se enrollaba en seco y se insertaba en tubos huecos de celofán sellados en ambos extremos, pero que contenían papel humedecido. También se introdujo el sistema "oleum" en el que se reemplazaba el agua por aceite.
- MacDonald . Un sistema revolucionario, ya que no utilizaba calefacción eléctrica directa. El vapor se generaba en una caldera separada, o más tarde en pequeñas calderas individuales, el vapor se conducía por tubos a cada "calentador". Se tuvieron que hacer arreglos para eliminar el agua condensada, pero no había riesgo de sobrecalentamiento ni de descarga eléctrica, pero sí el riesgo de quemaduras.
- Gallia, originada por J. Metelski, se le atribuye haber humedecido primero el cabello con un reactivo. que dio mejores resultados pero dificultó el bobinado. Se decía que era un sistema muy rápido.
- Superma, originado por Sartory, era un sistema sin máquina que se basaba en la reacción química del contenido de una almohadilla de algodón con agua. El control de la temperatura era bastante más difícil, pero el método era popular en los Estados Unidos, quizás porque no se usaba electricidad.
- Wella-Rapide era un sistema alemán que utilizaba exclusivamente calentadores croquignole. No se utilizó una lámpara de araña y, por seguridad, se trabajó a un voltaje reducido.
- Frigidine fue uno de los pocos, aparte de Icall, en utilizar un mecanismo de sincronización y calentadores de baquelita.
- Vapeur Marcel era una máquina francesa basada en los mismos principios que MacDonald.
La forma en que actuaban los reactivos cuando se aplicaban al cabello y se calentaban no solo se debía a los productos químicos que contenían, sino también al efecto del agua. El agua no solo jugó un papel en la "vaporización" del cabello, sino que hubo un mejor control del calor, porque mientras había agua, la temperatura apenas pasaba de los 100 ° C. Sin embargo, esto evaporó el agua y se encontró que al envolver los devanados con papel de aluminio, el cabello permanecía húmedo por más tiempo y también mantenía los devanados en posición vertical, facilitando la adición de los calentadores.
Otro avance fue el uso de los llamados "sobres", un nombre inapropiado, porque eran pequeñas almohadillas absorbentes que contenían ciertos productos químicos, adheridas a láminas u otro material impermeable, como el pergamino vegetal. Las bolsitas se colocaron en agua y luego se enrollaron rápidamente alrededor de los rulos. Estos eran populares entre los peluqueros como un dispositivo que ahorra trabajo y entre los fabricantes, ya que solo se usaban una vez y unos 20 se usarían para una cabellera.
También hubo cambios en el equipamiento. Icall fue pionera en el uso de plásticos en equipos de peluquería, específicamente un plástico termoendurecible, (baquelita) que se utilizó no solo por sus propiedades eléctricas en los devanados de motores y calentadores, sino en las cubiertas exteriores de los calentadores. Se veían menos afectados por la corrosión y era menos probable que quemaran los dedos del peluquero. Icall también usó baquelita para las cubiertas exteriores de los secadores de pelo de mano y también para los forros grandes de los secadores de pelo de pedestal.
Se puede imaginar que en un momento en que las instalaciones eléctricas no cumplían con los estándares actuales y en un momento ni siquiera estaban conectadas a tierra, la aplicación de devanados eléctricos al cabello mojado resultó en suficientes accidentes para preocupar a las mujeres. Icall desarrolló lo que se llamó el sistema "inalámbrico", en el que el cable eléctrico del calentador se reemplazaba por un cable que soportaba el peso del calentador, y el calentador se calentaba enchufándolo a un enchufe de la lámpara de araña. Exteriormente, la máquina se veía similar al modelo anterior, pero en ningún momento hubo un potencial eléctrico cerca de la cabeza.
También durante este tiempo, en los Estados Unidos se inventó un método sin máquina que aplicaba abrazaderas precalentadas sobre las varillas envueltas. En 1931, en el Midwest Beauty Show en Chicago, Ralph L.Evans y Everett G. McDonough mostraron un sistema sin calor para la primera vez. Su método utilizaba una solución de bisulfuro y, a menudo, se aplicaba en el salón , se dejaba mientras el cliente se iba a casa y se retiraba al día siguiente, lo que llevó a que se le llamara la ola nocturna.
Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, toda la producción de este tipo de equipo se detuvo en Europa y apenas se recuperó después, siendo reemplazada por kits de calefacción doméstica o métodos de calentamiento en frío.
Permanentes modernas
Ola fría
En 1938, Arnold F. Willatt inventó la onda fría, la precursora de la permanente moderna. No utilizó máquinas ni calefacción. El cabello se envolvió en varillas y se aplicó una loción reductora que contenía tioglicolato de amonio . Esta sustancia química rompe los enlaces disulfuro entre los enlaces polipeptídicos en la queratina; la estructura de la proteína en el cabello. Los enlaces disulfuro dan elasticidad al cabello y se pueden reformar con productos químicos. A continuación, se aplicó una loción de oxidación (peróxido de hidrógeno) para cerrar los puentes de disulfuro nuevamente y el cabello se reformó a la forma de la varilla. Todo el proceso tomó de 6 a 8 horas a temperatura ambiente.
En la década de 1970, se inventaron las permanentes ácidas. Estas permanentes ácidas sin amoníaco, a veces llamadas ondas amortiguadas, usan monotioglicolato de glicerilo en lugar de amoníaco. Las permanentes ácidas, o las ondulaciones amortiguadas, son más lentas pero más suaves para el cabello. El calor generalmente se agrega colocando al cliente debajo de una secadora, después de cubrir la cabeza envuelta con una gorra de plástico. La reacción es endotérmica y el calor adicional hace que el pH suba de 6,9 a 7,2.
Hoy en día, las permanentes utilizan este método con tioglicolato de sodio en lugar de tioglicolato de amonio, a un pH de 8 a 9,5. La permanente del cabello con el método del tioglicolato de sodio requiere solo de 15 a 30 minutos de exposición a la solución de tioglicolato de sodio antes de aplicar una solución neutralizadora para devolver el pH a la normalidad y volver a unir el cabello.
El alisador permanente alisa el cabello en lugar de rizarlo. Se pueden usar los mismos métodos químicos para esto, pero el cabello no se envuelve alrededor de las varillas.
Otras permanentes modernas
Otros tipos de permanentes modernas incluyen las permanentes exotérmicas , que son automáticas y autocalentables; y permanentes libres de tioglicolato de pH neutro o bajo.
Las permanentes digitales se introdujeron en el siglo XXI y se utilizan especialmente en las culturas asiáticas modernas. El proceso fue patentado e inventado por una empresa japonesa, Paimore Ltd.
Consideraciones tecnicas
Una permanente consta de dos partes: la acción física de envolver el cabello y la fase química. Ambos pueden afectar el resultado. Las variables físicas importantes involucradas son qué tipo de varilla se usa, cómo se envuelve el cabello y cómo se usan los papeles de los extremos. Los dos tipos más comunes de varillas son rectas y cóncavas; cada uno con un efecto de rizo diferente. El método de envoltura es en espiral o croquinole, y se pueden usar varios tipos y la posición de los papeles finales con cualquier combinación de los anteriores. Generalmente, las varillas más pequeñas producirán rizos más pequeños y apretados y aumentarán la apariencia de acortar el cabello.
La solución química utilizada en el proceso de permanente está determinada por el tipo de cabello del cliente y el pH de la solución. Las permanentes alcalinas clásicas se utilizan para un cabello más fuerte y áspero. Funcionan a temperatura ambiente y generalmente contienen tioglicolato de amonio en el rango de pH de 9-10. Las permanentes ácidas se utilizan en cabellos más delicados o más finos. Requieren aplicación de calor exterior y generalmente contienen monotioglicolato de glicerol en el rango de pH de 6,5 a 8,2.
Consideraciones de seguridad
Debido a la naturaleza agresiva de los productos químicos, es importante minimizar el contacto con la piel. Los productos químicos modernos son menos irritantes, pero aún se deben tomar medidas para reducir el contacto con cualquier otra cosa que no sea el cabello.
Una onda permanente mal realizada resultará en la rotura de los enlaces disulfuro a través de la reducción química, porque no logrará fijar los enlaces recién formados. Esto da como resultado un cabello que ya no es elástico y flexible, sino quebradizo y frágil. En este punto, incluso peinarse provocará la caída del cabello. Los tallos del cabello experimentarán fracturas donde salen del cuero cabelludo. Sin embargo, debido a que no se ha eliminado el bulbo del cabello, el folículo piloso no se daña y el cabello volverá a crecer; sin embargo, la caída temporal del cabello puede ser angustiosa.
Permanentes en casa
Varias marcas de kits permanentes para el hogar estuvieron disponibles desde la invención de la 'ola de frío' en la década de 1940, pero su número ha disminuido debido a que las ondas permanentes no son tan populares como lo eran en la década de 1980. La primera permanente popular para el hogar fue la marca TONI, fabricada en Forest Lake, Minnesota . La empresa Toni utilizó un par de gemelos para publicitar sus productos; uno con permanente de salón y otro con permanente de hogar. Introdujeron varios tipos y marcas durante las siguientes cuatro décadas (Silkwave, UnCurly, Tonette, Silver Curl, Prom, Scatter Perm, Lightwaves, Epic Waves) y una fórmula para eliminar los rizos: Curl-Free ™. La otra marca popular fue LILT, del rey del jabón Procter & Gamble, que incluía una permanente de espuma en una lata llamada "Push Button" Lilt y una "Milk Wave" que usaba leche fresca como parte de la loción, así como una permanente para niños. Otros tipos de permanentes incluían permanentes "sin loción" que usaban "papeles finales" especialmente tratados para producir la onda (PACE, SELF) y permanentes "auto neutralizantes" que no necesitaban neutralizador pero que tenían que "fijarse" secando el cabello en la varillas de permanente después de enjuagar la solución de onda. Se introdujeron neutralizadores líquidos 'No-Mix' ya que muchas permanentes se neutralizaban con 'aire' o usaban un polvo que se mezclaba con agua o una combinación de polvo / líquido. Otras marcas incluyen Richard Hudnut, Ogilvie, Revlon y Nutri-Tonic. En la cima de la 'Segunda ola' de popularidad en los años setenta y ochenta, se introdujeron una serie de nuevas marcas y tipos de permanentes, incluidas las permanentes "Sin amoníaco" y las permanentes "Suaves" (Rave) que garantizaban "Sin encrespamiento". resultados incluso en el cabello decolorado o teñido, así como las permanentes "temporales" que duraron solo unas pocas semanas antes de lavarse, dejando el cabello prácticamente en las mismas condiciones que antes de la permanente. Otros tipos incluyen versiones personalizadas que te permiten ajustar el nivel de rizo antes de convertirlo en 'permanente' y permanentes que te permiten rizar solo ciertas partes de tu cabello (flequillo, corona, puntas) y dejar el resto de tu cabello intacto. Otra marca que fue un nombre familiar en Gran Bretaña a finales de los sesenta y setenta fue Twink (permanente para el hogar).
Ver también
Referencias
Notas
Bibliografía
- Salon Fundamentals: un recurso para su carrera en cosmetología . Evanston, IL: Pivot Point International. 2004. ISBN 0-615-11288-9.
- Calvete, IB, "Diarios personales en poder de Louis Calvete", 1921 a 1965
- Calvete, IB, Especificación de patente británica 422,439 "Mejoras en calentadores eléctricos para ondular y rizar el cabello"., 11 de enero de 1935.
- Calvete, LG, "Agitación permanente: Los años dorados", Publicar y al diablo, Toronto, Canadá, 2007 | ISBN 1-897312-34-2
- Cox, C., "Good Hair Days - A History of British Styling", Quartet Books, 1999.
- Franbourg A., Hallegot P., Baltenneck F., Toutain C. y Leroy F., "Investigación actual sobre el cabello étnico", Revista de la Academia Estadounidense de Dermatología, junio de 2003, págs. 8115–8119. 16 referencias. (Disponible en internet).
- "The Hairdressers 'Weekly Journal", publicado semanalmente para' Peluqueros, peluqueros y perfumistas 'desde 1881, cubre todos los aspectos de la peluquería contemporánea y, por lo tanto, es una fuente invaluable y autorizada. Un conjunto casi completo hasta el día de hoy está en manos del London College of Fashion, 20 John Prince's Street, Londres.
- "Karl L. Nessler" . Consultado el 24 de julio de 2006 .
- Liu, Christine, Le Gala Hair Group: Presentación de la permanente digital , Boston's Weekly Dig , miércoles 31 de enero de 2007, número 9.5.
- Martin K., "4. Estudios infrarrojos y Raman de la piel y el cabello: una revisión de la espectroscopia cosmética", The Internet Journal of Vibrational Spectroscopy Vol 3 Ed 2 2004, 45 referencias.
- Nessler, Charles de C. Nestle Company, autoedición, "Tipos de cabello y cómo rizar el cabello mediante el proceso circular", 1926
enlaces externos
- Imágenes de la rizadora permanente de Nessler
- Enlaces disulfuro en el cabello
- La química de una onda permanente